Причины появления edc ошибки ивеко: почему загорается лампочка

Причины появления edc ошибки ивеко: почему загорается лампочка?

Ошибка EDC сигнализирует о неисправности в системе электронного управления впрыска топлива в дизельном двигателе. О появлении этой ошибки водителю сигнализирует одноименная лампочка EDC. Причин возникновения такой ошибки может быть очень много. Но основные — это засорение топливного фильтра, проблемы в работе форсунок, неисправность топливного насоса, завоздушивание ТС, некачественного топлива и так далее. Однако перед тем, как перейти к истинным причинам появления ошибки по топливу, необходимо разобраться с тем, что же такое система EDC, для чего она нужна, и какие функции выполняет.

Что такое EDC и из чего она состоит

EDC (Electronic Diesel Control) — электронная система управления дизелем, которая устанавливается на современные двигатели. Основная ее задача — регулирование работы впрыска топлива. Кроме этого, EDC обеспечивает работу других систем автомобиля — предпускового подогрева, охлаждения, выпускной системы, системы рециркуляции отработанных газов, турбонаддува, впускной и топливной систем.

Для своей работы система EDC использует информацию от многих датчиков, среди них: датчик кислорода, давления наддува, температуры воздуха на впуске, температуры топлива, температуры охлаждающей жидкости, давления топлива, расходомер воздуха, положения педали акселератора, Холла, частоты вращения коленчатого вала, скорости движения, температуры масла, момента начала впрыска (хода иглы распылителя), давления воздуха на впуске. На основе поступающей от датчиков информации центральный блок управления принимает решения и сообщает их исполняющим устройствам.

В качестве исполняющих устройств системы работают следующие механизмы:

Функции системы EDC

Система EDC выполняет следующие основные функции (могут отличаться в зависимости от модели двигателя и дополнительных настроек):

Теперь, после перечисления основных частей, из которых состоит система, и ее функций становится понятно. что существует очень много причин, вызывающих ошибку EDC. Попытаемся систематизировать информацию и перечислить самые распространенные из них.

Возможные последствия игнорирования

Список может получиться довольно обширным. Все зависит от того, насколько быстро вы начали диагностировать состояние авто после загорания лампочки EDC. Возникновение одной неисправности может вызвать цепную реакцию, и если вовремя не решить проблему, то ремонт обойдется гораздо дороже. Наиболее частые последствия:

Вывод однозначен: первый шаг при загорании лампы EDC – проведение компьютерной диагностики. Только с ее помощью можно определить алгоритм дальнейших действий и хоть примерно понять, во что обойдется ремонт.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Признаки появления ошибки EDC

Кроме непосредственной индикации лампы EDC на панели приборов, существуют другие признаки, символизирующие о неисправности в работе системы управления работы двигателем. Среди них:

Возможные причины возникновения ошибки EDC и методы их устранения

Одна из причин индикации ошибки EDC на Mercedes Sprinter

Если на приборной доске вашего автомобиля горит лампочка EDC, то диагностику необходимо с помощью компьютерных средств. При наличии у вас сканера вы можете провести ее самостоятельно. В противном случае отправляйтесь на СТО. Старайтесь проводить компьютерную диагностику в официальных дилерских центрах или СТО вашего автопроизводителя. Его специалисты пользуются лицензионными программами. На других тех станциях есть риск, что диагностику будут проводить с помощью “взломанного” ПО, которое может не выявить ошибки. Поэтому рекомендуем вам обращаться к “официалам”.

Основные причины, почему горит EDC, и методы устранения неисправности:

Грязный топливный фильтр

Коды ошибок

Если есть возможность воспользоваться сканером, то ряд причин неэффективной работы EDC можно выявить самостоятельно. Будут высвечиваться определенные цифры, говорящие о конкретной неисправности. Например, для машины MAN ошибка edc означает (расшифровка):

Для грузовиков других марок – Scania, Iveco и т. д. причины загорания лампы EDC те же, разница лишь в цифровом обозначении кода ошибки для каждой конкретной модели. После успешного поиска причины зажигания лампы и решения проблемы не забудьте сбросить настройки ЭБУ. Если ремонт производился в квалифицированном автосервисе, все сделают мастера.

После самостоятельных работ отключите минусовую клемму АКБ на 10-15 минут — прошлые данные из памяти ЭБУ пропадут.

Расшифровка кодов для всех автомобилей

Комбинации неисправностей автомобиля Mercedes включают в себя пятизначное сочетание символов. Сначала идет буква, а затем четыре цифры. Перед тем, как приступить к расшифровке, предлагаем узнать, что означают эти символы:

Вторая позиция представляет собой цифру от 0 до 3. 0 означает общий код OBD, 1 или 2 — цифру производителя, а 3 — это резервный символ.

Третья позиция означает непосредственно тип поломки. Это может быть:

Четвертый и пятый по счету символы означают порядковый номер неисправности.

Ниже представлена расшифровка полученных кодов поломок.

Какие ошибки могут еще встречаться

Ниже рассмотрены наиболее распространенные дефекты, которые могут случаться в работе Mercedes. Коды Р0016, Р0172, Р0410, Р2005, Р200А — описание этих и других неисправностей предоставлено в таблице.

Диагностика машины Mercedes

Следует или заменить датчик, или осуществить детальную его диагностику, а также проверить цепь.

Есть большая вероятность того, что просто отошел контакт и его следует заново подключить.

Это интересно: Чистка дроссельной заслонки — подробная инструкция, как почистить своими руками

Вашему вниманию представлена малая часть из всех кодов, которые могут появиться при диагностике авто. Специально для пользователей ресурса нашими специалистами были отобраны комбинации, которые встречаются при диагностике чаще.

Эти ошибки могут отразиться на функционировании двигателя, поэтому являются важными.

Как сбросить?

Чтобы обнулить счетчик ошибок, есть несколько способов. Во-первых, это можно сделать при помощи программного обеспечения, о котором мы писали в начале статьи. В окне утилиты есть кнопка «Обнулить счетчик». Во-вторых, еще один способ, который описан ниже:

Если не помог ни первый, ни второй метод, можно воспользоваться «дедовским» способом. Просто откройте капот и сбросьте минусовую клемму аккумуляторной батареи. Подождите пять секунд и подключите обратно. Код ошибки будет удален из памяти.

Причины появления ошибки EDC. Диагностика.

Первый инструмент для диагностики – это сканер, хотя бы недорогой мультимарочный. Наличие в памяти контроллера текущих (т. е. присутствующих в данный момент) или сохраненных недавно по контексту ошибок однозначно укажет путь поиска неисправности. Описывать же диагностику каждой ошибки EDC объем данной статьи просто не позволит (это уже масштабы серьезной сервисной документации). Однако имеются проблемы, которые не могут быть прямо дифференцированы контроллером впрыска, но приведут к однозначно некорректной работе двигателя и загоранию индикатора ошибки EDC.

Диагностика

Первый инструмент для диагностики – это сканер, хотя бы недорогой мультимарочный. Наличие в памяти контроллера текущих (т. е. присутствующих в данный момент) или сохраненных недавно по контексту ошибок однозначно укажет путь поиска неисправности. Описывать же диагностику каждой ошибки EDC объем данной статьи просто не позволит (это уже масштабы серьезной сервисной документации). Однако имеются проблемы, которые не могут быть прямо дифференцированы контроллером впрыска, но приведут к однозначно некорректной работе двигателя и загоранию индикатора ошибки EDC.

Это интересно: Замена генератора Форд Фокус 2 своими руками — как снять и установить новый

Еще одно устройство, влияющее на работоспособность дизеля с электронным управлением, но не диагностируемое прямо – это катализатор. Даже на автомобилях с сажевыми фильтрами, где на входе и выходе подключен датчик дифференциального давления, видно, как мотор буквально «тухнет» из-за забитого фильтра, но никаких ошибок контроллер не фиксирует. Автору самому доводилось столкнуться с таким случаем. Выворачивая датчик давления на свежезаглушенном моторе, было видно струю воздуха с сажей, со свистом вырывавшуюся из отверстия. Давление до забитого фильтра было столь велико, что при остановке мотора не сбрасывалось заметное время. На моторах без сажевых фильтров каких-либо датчиков на выпуске, кроме лямбда-зондов, нет и вовсе, поэтому забитый катализатор ЭБУ «увидеть» просто нечем.

Проблемы с подачей топлива также вызывают включение индикатора EDC. В первую очередь виноват топливный фильтр. При общеизвестном качестве нашего топлива не отходить паспортный ресурс между ТО – не такая редкость. Особенно, если дело происходит под конец осени: остатки летней солярки с заморозками вызывают отложение парафина на поверхности фильтрующего элемента, его сопротивление поднимается. При сильных морозах «сдаться» может и зимнее дизтопливо: падение прокачиваемости не даст насосам обеспечить нужную подачу топлива.

Так что замена топливного фильтра лишней не будет, особенно, если времени с прошлого ТО прошло много. Одновременно с заменой фильтра заодно выполняется и прокачка топливной системы – то есть уже две вероятные причины проблем устраняются.

Стоит обратить внимание и на топливные трубки, особенно идущие под днищем: ограничить подачу топлива может банальное замятие или пережим. Общий признак проблем с подачей топлива – это то, что на холостых и низких оборотах после сброса индикатора EDC он не загорается вновь, но при наборе скорости под нагрузкой он вновь загорается, у автомобиля же при этом ощутима характерная «тупость» разгона.

Кристаллизация парафина и желатинизация топлива могут вызвать и другие проблемы: нарушение работы регулятора высокого давления, ТНВД и так далее. Потеря давления в системе выдает себя крайне трудным холодным пуском – мотор приходится долго крутить стартером, пока он не схватится. На горячую же все работает нормально – пока в остывающих механизмах вновь не начнет кристаллизоваться парафин.

Что касается состояния форсунок, то в «домашне-гаражных» условиях их работу можно проверить только очень грубо – по объему топлива, сливаемому в обратку. Для этого потребуется несколько емкостей по числу форсунок. Шланги обратки выводятся в эти емкости, затем мотор запускается и работает некоторое время на холостых оборотах: при исправных форсунках объем слитого горючего должен быть одинаковым. У негерметичной («льющей») форсунки топлива в обратку сливается меньше, у забитой больше.

Общие рекомендации

При загорании ошибки EDC компьютерная диагностика необходима в любом случае. Современная система впрыска дизельного топлива – это более десятка датчиков и исполнительных механизмов, на которые завязана работоспособность мотора. Диагност как минимум сразу задаст направление поиска неисправности, в удачном случае сразу определит причину проблем.

Главное, что грамотная компьютерная диагностика позволит сразу застраховаться от наиболее серьезных проблем – например, «встать» посреди дороги из-за неисправного регулятора высокого давления вам точно не понравится. Диагност же оценит его работу и по показаниям сканера на различных оборотах, и инструментальным методом – по манометру, чтобы исключить вероятность неисправности штатного датчика давления в системе впрыска.

Оценить работу диагноста с дизельными системами впрыска можно и дома с компьютера: российское представительство Bosch выложило на своем сайте флеш-тренажер, позволяющий почувствовать себя «в шкуре» профессионала. Кстати, и рекомендации из описанных выше вы тоже сможете попробовать проделать на виртуальном автомобиле. (Спойлер: правильный ответ в этом тренажере находится опытным человеком буквально за минуту.)

Видео: Проблема с EDC! Мерседес Вито

Все ошибки МАЗ 236, 238, 3844, 4370, 4371, 4380, 4570, 4571, 4581, 4744, 47820, 5309, 5316, 5335, 5336, 5337, 5340, 5343, 5429, 5432, 5433, 5434, 5516, 5550, 5551, 5659, 5743, 6303, 6310, 6312, 6317, 64170, 6422, 6425, 6430, 6501, 6511, 6514, 6516, 6517, МАЗ Euro-3, МАЗ Купава 6731, МАЗ Купава 5731, МАЗ Купава 4788, МАЗ Самосвал Euro-3 555131, МАЗ Самосвал Euro-3 555132, МАЗ Самосвал Euro-3 555133.

Можно ли продолжать ездить на автомобиле

Если лампочка горит постоянно, сразуследует ехать в ближайший автосервис, особенно если вы в пути. Вполне возможно, что неисправность не такая уж проблемная и устранить неисправность удастся безособых финансовых трат.

Просто требуется качественная компьютерная диагностика. Если она ничего не выявила, нужно проверить катализаторы: вполне возможно, чтоони забиты грязью. Прерывистое моргание дает какой-то шанс добраться до дома, если он недалеко и если автомобиль периодически не глохнет.

Но лучше не ждать, пока сигнал станет постоянным.

Ошибки МАЗ по протоколу OBDI. Самодиагностика.

Двигатели ЯМЗ — диагностика неисправностей системы ЭСУ при помощи световых мигающих кодов

00000000 — Сбой датчика частоты вращения двигателя А

00001000 — Сбой датчика частоты вращения двигателя В

00010000 — Сбой датчика частоты врщения выходного вала КП

00011000 — Низкий уровень сигнала датчика положения рейки А

00011001 — Высокий уровень сигнала датчика положения рейки А

00011010 — Сбой сигнала датчика положения рейки А

00100000 — Низкий уровень сигнала датчика положения рейки В

00100001 — Высокий уровень сигнала датчика положения рейки В

00100010 — Сбой сигнала датчика положения рейки В

00101000 — Низкий уровень сигнала датчика положения педали А

00101001 — Высокий уровень сигнала датчика положения педали А

00101010 — Сбой сигнала датчика положения педали А

00110000 — Низкий уровень сигнала датчика положения педали В

00110001 — Высокий уровень сигнала датчика положения педали В

00110010 — Сбой сигнала датчика положения педали В

Ошибки МАЗ по протоколу OBDII

Двигатели ЯМЗ

17 — Ошибка аналого-цифрового преобразователя — напряжение ниже допустимого

20 — Ошибка аналого-цифрового преобразователя — неизвестная неисправность

24 — Ошибка аналого-цифрового преобразователя — неизвестная неисправность

99 — Неисправность в цепи датчика частоты вращения распределительного вала — нет сигнала с датчика

100 — Неисправность в цепи датчика частоты вращения распределительного вала — некорректный сигнал с датчика

103 — Неисправность в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала — нет сигнала с датчика

104 — Неисправность в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала — некорректный сигнал с датчика

425 — Внутренняя неисправность ЭБУ — ошибка сторожевого таймера контроллера

426 — Внутренняя неисправность ЭБУ — низкое напряжение питания

427 — Внутренняя неисправность ЭБУ — повышенное напряжение питания

454 — Ошибка электронного процессора времени — ошибка системного времени контроллера

801 — Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращения коленчатого и распределительного валов — работа в резервном режиме

849 — Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращения коленчатого и распределительного валов — неправильная установка шестерни распределительного вала

1644 — Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера — замыкание на Массу

1645 — Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера — разрыв цепи

1646 — Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера — замыкание на «+» АКБ

1717 — Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера — замыкание на «+» АКБ

1718 — Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера — замыкание на Массу

Ивеко Евростар: Замена прокладки и протяжка головок блока двигателя Магирус 8210

Когда покупал Ивеко Евростар, то поинтересовался у хозяина машины, ест ли мотор Магирус 8210 масло и не выкидывает ли из него тосол. Хозяин не моргнув глазом заявил, что с двигателем все в порядке, проблем с ним не было, но масло и тосол на зиму лучше заменить.

Завел мотор, открыл пробку расширительного бачка и приложив ухо к заливной горловине, стал слушать. Однако, никакого клокотания, кроме отдельных еле слышимых всплесков, услышать мне не удалось.

1. Утечка тосола из двигателя

Начал работать на машине и в процессе, стал замечать, что тосол в двигателе все таки потихоньку убывает. Послушав же еще несколько раз расширительный бачок, уловил звуки редкого бульканья. С этого момента, уровень тосола проверял постоянно и обнаружил, что за неделю работы убывало приблизительно 3 литра.

Наружных течей и подтеков тосола на двигателе обнаружить мне не удалось и я стал размышлять о том, какие же причины могут приводить к исчезновению тосола в двигателе.

В конце концов, пришел к выводу, что утечка возможна через компрессор, через плохую прокладку головки блока или через искривленную (перегретую) головку. Вариант с уходом тосола через гильзу я даже не рассматривал, т. к. двигатель Магирус 8210 имеет сухие гильзы. Деваться было некуда и я начал готовиться к ремонту.

Двигатель имел 2 головки блока, каждая из которых закрывала по 3 цилиндра. Выяснил, что передняя и задняя головки взаимозаменяемы и начал поиск одной для замены.

Предыдущий опыт ремонтов подсказывал, что чем раньше начинается поиск запчастей, тем дешевле они в конечном счете обходятся. Так вышло и на этот раз, ведь потихоньку мне удалось подобрать головку за вполне приемлемую цену в 10 тыс. руб.

2. Поиск причины повышенного расхода тосола

Температура на улице стала приближаться к нулю градусов и я решил поменять тосол, а за одно немного переделать удаление воздуха из водяных коллекторов.

Двигатель Магирус 8210 имеет 2 шланга для удаления воздуха из системы в расширительный бачок: первый шланг идет с верхней левой точки радиатора; второй имеет 2 штуцера (первый с помпы, а второй из выпускного водяного коллектора), соединенных через тройник.

Чтобы выяснить с какой головки воздушит система, я переделал штуцер на прямой напротив 1-го цилиндра, а также просверлил отверстие в коллекторе напротив 4-го цилидра, нарезал в нем резьбу (нарезал М-14 с МАЗовских штуцеров) и вкрутил туда штуцер.

Шланги перецепил с помпы и через тройник соединил со шлангом удаления воздуха из радиатора. Два шланга с выпускного водяного коллектора, соединил через тройник и вывел также в расширительный бачок.

Какое то время так и проездил, но вскоре на ходу перестала греть печка. Поиск неисправности показал, что в системе не хватает около 10 литров тосола, но подтеков охлаждающей жидкости нигде не было видно.

Двигаясь потихоньку и внимательно следя за температурой по приборам, добрался до гаража. Шланг идущий с головок был очень горячий, а вот шланги идущие с радиатора и помпы имели нормальную температуру.

Поднял кабину и отсоединил шланги идущие с выпускного коллектора к тройнику. Каждый из них засунул в пятилитровую бутылку и завел двигатель, после чего увидел как с клокотанием и плевками со 2-ой головки мотор выплюнул тосол в бутылку. Стало сразу понятно, что именно во 2-ой головке и находится неисправность.

3. Снятие головки блока цилиндров

Слил тосол с двигателя и маслоохладителя, а затем открутил впускной воздушный коллектор с правой стороны мотора и маленький водяной коллектор, но снимать его не стал. Демонтировал все топливные трубки высокого давления и замотал изолентой топливные штуцера.

Открутил трубки обратки от клапана на воздушном коллекторе, а затем с левой стороны двигателя открутил водяной и выхлопной коллекторы. Водяной коллектор разобрал по уплотнительным кольцам и снял. Также демонтировал и переднюю часть выхлопного коллектора, в то время как задняя его часть осталась висеть на турбине и выхлопной трубе.

Далее, открутил обратку от форсунок и клапанную крышку клапанов 2-ой головки. Коромысла клапанов открутил и снял, стараясь не перепутать их порядок, а также вынул и пронумеровал штанги.

Следующим шагом, приступил к откручиванию болтов головки блока, но здесь меня постигла неудача и я сломал пару головок на 22 мм (трескались вдоль) и скрутил несколько воротков. Воротки были разные, но что заводские, что самодельные (сделанные из Волговского торсиона) скручивались с равным успехом.

После этих безуспешных попыток, мне попался торцовый ключ баллоник от Газели. Разрезал его на две части и согнул один конец на 90 градусов. Ключ ставил на головку болта и одевал кусок дюймовой трубы на него, а в трубу вставлял в качестве удлинителя метровый кусок заднего стабилизатора от Соболя, после чего этим 2-х метровым инструментом откручивал болты головки блока.

Все шло хорошо, но на последних 2-х болтах грани торцового ключа зализались и зализали за одно головки болтов. Именно с этими последними болтами, мне и пришлось сильно повозиться.

В конце концов, расклепал их от безысходности, забил на них головки на 22 мм и открутил ударной отверткой. Надо сказать, что я впервые столкнулся с такой тяжелой работой во время снятия головки блока.

Когда демонтировал головку, то сразу же стала ясна причина выброса тосола. Медная прокладка у 5-го цилиндра имела черное пятно от пропуска газов.

4. Самодельный ключ и снятие 2-ой головки

Выявив причину своих несчастий, решил заранее узнать у знакомых, каким образом они протягивают головки блока. Оказалось, что основная масса ремонтников, протягивает головки по усилию на глаз.

Причем, многие мне говорили, что ничего страшного в этом нет и по усилию затяжки, я сам смогу определить нужный момент, а потому перетянуть не смогу. Честно сказать, такая консультация мне уверенности в благополучном окончании ремонта не добавила.

Коллеги также посоветовали за одним снять и 2-ую головку блока, т. к. если пробило прокладку у одной головки, то скорее всего двигатель был перегрет, а значит нужно хотя бы визуально осмотреть гильзы цилиндров на предмет их задира и состояние поршневой группы. Определенная логика в их словах была, а потому я последовал их совету.

Купил две головки на 22 мм под квадрат 20 мм (¾ дюйма), но воротки к ним брать не стал, т. к. они показались мне слабыми.

Чтобы крутить головки, сделал самодельный переход с большого болта с головкой на 36 мм и болгаркой обточил головку болта на 32 мм, примеряя на болт баллонный ключ (выдерживает усилие затяжки колесных гаек за 80 кгм). Низ болта обточил под квадрат 20 мм головок.

Таким инструментом, легко открутил 2-ую головку, используя при этом в качестве воротка, задний стабилизатор от Соболя с надетой на него дюймовой трубой. Стало легко перекидывать ключ на 90 градусов за счет квадрата в головке и на 60 градусов по граням баллонного ключа.

С таким инструментом, даже места над двигателем стало больше. Вообщем, снятие 2-ой головки блока хоть и дало возможность вспотеть, но обошлось без уродования болтов.

5. Осмотр и проверка головок блока

Визуальный осмотр цилиндро-поршневой группы не принес никаких сюрпризов. Поршня в гильзах не болтались, никаких задиров не было и практически отсутствовала выработка от поршневых колец в верхней части гильз.

Далее, я тщательно очистил от нагара и остатков прокладки головки блока и сам блок. Промерил выступ гильз над блоком цилиндров и особое внимание уделил месту пробоя прокладки головки блока у 5-го цилиндра. Для этого, ложил на гильзы штангенциркуль, а под него старался засунуть щуп толщиной 0.03 мм и щуп везде проходил легко. Выступа гильз менее 0,03 мм (по щупу) обнаружить мне не удалось.

Чтобы проверить плоскость головок, взял метровую линейку и прижимая ее ребром к головке, попытался увидеть просвет между ней и плоскостью головки блока. Первая снятая головка вызывала опасения, но явной кривизны ее плоскости я не увидел.

Здесь меня выручил знакомый и подсказал, что лучше всего кривизну головки проверять простым оконным стеклом. Достаточно перевернуть головку и на плоскость ее соприкосновения с блоком цилиндров, положить стекло.

Далее, нужно простучать стекло пальцем в месте перемычки цилиндров и тогда на ровной головке можно будет услышать глухой стук, а на искривленной звук похожий на барабанный.

Результат проверки показал, что первую снятую головку нужно фрезеровать. Поэтому, решил поставить вместо нее купленную головку, предварительно проверив на ней плоскость на предмет искривления.

В головках также проверил клапана и седла, после чего залил в клапана немного керосина. Вообщем, все осмотрел и остался доволен проверкой.

6. Протяжка головок блока Magirus 8210

Настала пора поставить новую прокладку и начать установку головок. Посмотрел инструкцию по данной операции и отметил, что следует окунуть болты перед закручиванием в масло и дать ему стечь, а затяжку головок нужно производить при положительной температуре головок и блока.

Докупил к нему переходник с 25 мм на 20 мм и для того, чтобы ключ не провернулся в квадрате на 22 мм, изготовил вкладыш из уголка на 25 мм.

С таким вкладышем, квадрат динамометрического ключа на 22 мм плотно сел в нишу переходника на 25 мм.

Перед закручиванием болтов, налил в блок двигателя тосол до плоскости головок и включил подогреватель, а уже через 2 часа блок прогрелся до плюсовой температуры.

Настал момент затяжки болтов и для этого я пригласил помощника. Окунул болты в масло и дал ему стечь, а потом приступил к расстановке их в головке блока и протяжке.

Сначала, болты закручивал от руки, а затем стал по схеме протягивать их динамометрическим ключом. Надо сказать, что работать имеющимся у меня ключом было очень неудобно, т. к. он был тяжелый как плуг и вытянуть на нем точно 15 кгм, оказалось не простой задачей (на практике выходило 15-20 кгм).

Протянул с перекурами на 2 раза две головки и осталось еще на 2 раза повернуть болты на 120 градусов. Работа конечно ломовая, но в процессе меня вдруг осенило, что надо сделать это все мясорубкой. Придется конечно покрутить, но это легче, чем с двухметровым воротком носиться вдоль машины.

Мясорубка имеет планетарный механизм усиления в 60 раз и поэтому получается 60 оборотов рукоятки на 1 оборот головки. Таким образом на 120 градусов затяжки болта, нужно сделать около 20 оборотов рукоятки мясорубки.

Нашел старый стабилизатор с классики и обточил его с таким расчетом, чтобы он влез в отверстие ноги мясорубки, а потом удлинил его с помощью трубы. Далее, провел фломастером на головке через 2 грани 3 вертикальные линии. После этого, приступил к докручиванию болтов на 120 градусов.

Помощник упирал трубу в портал задней опоры кабины, а я согласно схеме ставил мясорубку на болт, находил вертикальную линию фломастера на головке и крутил рукоятку мясорубки от 15 до 20 оборотов, подводя следующую черту на головке к месту предыдущей черты на головке блока. Таким образом, я с легкостью протянул по порядку 2-е головки блока.

Необходимо было провести еще одну последнюю операцию по доворачиванию болтов на 120 градусов, но тут я вспомнил, что первоначально тянул болты динамометрическим ключом с усилием в 15-20 кгм. Получалось, что с «дурной» силой мясорубки, можно просто разорвать уже предварительно перетянутые болты.

Поэтому, пришлось отказаться от использования мясорубки на 4-ом этапе, а тянуть болты вручную вместе с помощником и надеяться на то, что руками можно будет почувствовать предел и избежать обрыва болта. Помощник во время затяжки контролировал порядок затяжки и угол поворота головки. Вот таким образом, я и производил протяжку болтов головок блока.

После окончательной протяжки, попробовал проверить усилие затяжки динамометрическим ключом и оказалось, что усилие для страгивания болта, находится в районе 70 кгм.

7. Окончательная сборка двигателя и выводы по ремонту

Далее, поставил штанги и коромысла на место, а также отрегулировал клапана (впускные 0.3 мм, выпускные 0.4 мм). Прокладки коллекторов покупать новые не стал, а поставил на красный герметик старые, также как и уплотнительные кольца водяных коллекторов.

Все болты ставил предварительно обезжирив и промазав резьбу фиксатором резьбы. Некоторые из болтов было неудобно снимать и ставить, но в целом справился без проблем.

После сборки двигателя и до сегодняшнего дня, двигатель прошел уже свыше 10 тыс. км и выдержал один кругорейс из Подмосковья в Приобье.

Имея за плечами опыт такого ремонта, сделал для себя некоторые выводы. Например, что для ремонта двигателя, лучше взять недорогой динамометрический ключ, но только щелчкового типа (дотянул до 15 кгм и он щелкнул).

Такой ключ в магазинах стоит до 2 тыс. руб., в то время как ключ под усилие 100 кгм, стоит около 15 тыс. руб., что для разового ремонта слишком дорого.