Коды ошибок посудомоечных машин Bosch (Бош)

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch (Бош)

На данный момент компания Bosch выпустила уже немало моделей посудомоечных машин на нескольких вариантах технологических платформ, с разными модулями управления, с различными видами панелей управления (пользовательским интерфейсом).

Для моделей ПММ с дисплеем коды ошибок у ПММ Bosch в целом стандартизированы, но вот в предыдущую эпоху, когда ошибки отображались индикаторами (светодиодами), всё гораздо сложнее. На машинах без дисплеев в принципе не было понятия кода ошибки: там возникшей проблеме соответствовала определенная комбинация горящих или мигающих индикаторов. И хотя набор ошибок тоже был один и тот же, вариантов их отображения было множество.

В этой статье мы приведем примеры многочисленных вариантов оформления панелей управления посудомоем Bosch и дадим описание отображения кодов ошибок и способов их получения через сервисные тесты.

Смотрите в этой статье:

Чтобы не повторять описание одних и тех же кодов ошибок, они будут полностью приведены только в первой таблице кодов для ПММ с дисплеем, а все последующие будут ссылать на неё, благо набор кодов современных посудомоек Bosch достаточно обширен, чтобы покрыть все более ранние варианты.

Примеры панелей управления с дисплеем

Панели управления с индикаторами

Коды ошибок ПММ Bosch с дисплеем

Коды ошибок на посудомоечных машинах Bosch с дисплеем выводятся в буквенно-цифровом формате E ; в то же время в некоторых моделях вместо префикса «E» используется префикс «F» — в таблице ниже будут приведены коды с обоими префиксами. Кроме того, мы решили включить в эту таблицу и сообщение об ошибке на ПММ без дисплея: в обычном режиме работы устройства при какой-то проблеме лишь мигает или горит индикатор «Кран», а для уточнения ошибки надо перейти в диагностический режим.

Даже в современных моделях ПММ Bosch далеко не все коды ошибок выводятся в обычном рабочем режиме работы машины: полный их набор доступен только в сервисном (тестовом или диагностическом) режиме, который запускается специальной комбинацией кнопок на панели управления. Как перейти в сервисный режим, будет рассказано в следующем разделе.

К сожалению, в системе кодов ошибок посудомоечных машин Bosch нет единого стандарта: известно несколько наборов кодов. Чтобы не засорять страницу повторением описанием одних и тех же ошибок, мы собрали в одну таблицы все известные коды ошибок: вас ведь всё равно будет волновать конкретная проблема, а на стройность системы нумерации ошибок. Там, где один и тот же код будет означать разные ошибки, об этом обязательно сообщим. Обратите внимание, что коды «E01» и «E1» (без нуля) — это разные ошибки.

Сбой в системном ПО посудомойки или неисправен модуль управления. Если перезагрузка ППМ не помогла, надо вызывать специалиста для диагностики.

Сами вы мало что в такой ситуации можете сделать, но всё-таки можно попробовать:

• Для начала проверьте напряжение в электросети: если оно явно слишком низкое или высокое, вызовите электрика
• Проверьте провода, ведущие к электронным платам на предмет обрыва или короткого замыкания, убедитесь, что все разъемы на платах плотно стоят в гнездах
• Увы, что-то случилось в электронике: без специалиста уже вам не обойтись

Нагрев воды не начинается, так как обнаружены проблемы с сигналами от одного из датчиков или нагревателя:

• Неисправен один из датчиков — термодатчик (термистор) или датчик уровня воды (прессостат) — диагностика и замена
• В бак залилось слишком много воды (например, из-за неисправного датчика уровня)
• Неправильно работает температурный датчик (термостат): замена
• Обрыв в цепи управления ТЭНом: прозвонить цепь, подтянуть контакты и починить проводку
• Замыкание в цепи ТЭНа, утечка на корпус
• Сгорел нагреватель: его только менять
• Проблемы с управляющим контроллером: придется менять — звоните в мастерскую

Скорее всего, что-то случилось с реле ТЭНа, управляющим работой нагревателя

• Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
• На электронной плате вышло из строя реле ТЭНа: плату придется менять

В результате температура воды в баке будет отличаться от заданной, что скажется на качестве мойки:

• Для начала убедитесь в том, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке, что все контакты и разъемы надежно закреплены
• Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность: неисправный датчик меняют
• Проблемы в управляющем контроллере: здесь требуется профессиональная диагностика и замена контроллера

Проблема с реле дополнительного ТЭНа, управляющим работой нагревателя

• Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
• На электронной плате вышло из строя реле ТЭНа: плату придется менять

В зависимости от модели посудомойка либо будет дожидаться полного заполнения бака водой (так было в ранних моделях), либо через минуту мойка остановится (более разумное решение в современных моделях)

• Вода не поступает в ПММ: перекрыт кран подачи воды, слабый напор в водопроводе, дефект или засор шланга, засорился входной клапан и т. д. — всё это вам вполне по силам исправить самому
• Забыли плотно закрыть дверь и электроника блокирует запуск программы мойки
• Сломался входной электроклапан: его придется заменить
• Неисправен датчик уровня воды (прессостат): диагностика с последующей заменой
• Обрыв в проводке или отошли контакты в цепях от управляющего контроллера до входного клапана или прессостата
• Сбой управляющего контроллера: требуется профессиональная диагностика и замена, если плата неисправна

Смотрите описание ошибки «E02»

Обнаружена проблема с датчиком (переключателем) потока: он стоит в неверной позиции, но ошибка может быть вызвана и другими причинами:

• Посуда в камере блокирует вращение разбрызгивателя
• Обрыв в цепи датчика потока
• Сломался или засорился датчик потока: прочистить, если не помогло — замена
• Что-то случилось с моторчиком, который меняет позицию датчика
• Проблемы с управляющим контроллером

Смотрите описание ошибки «E01»

Датчик давления или поплавок сигнализируют о переполнении машины: обычно причина в засоре или неисправности тракта подачи воды:

• Обрыв в цепи прессостата: почините провода и закрепите контакты
• Неисправен прессостат: его надо проверить и заменить
• «Глючит» заливной клапан, из-за чего вода постоянно поступает в машину: тестирование и замена
• Сбоит электроника: проблемами с нею можно объяснить всё что угодно

В результате электроника блокирует начало мойки. Возможные причины:

• Обрыв связи между симистором управления датчиком двери и управляющим контроллером: прозвонить цепь, проверить контакты
• Что-то сломалось в замке двери: в принципе, замок можно починить самостоятельно
• Неисправен датчик закрытия двери: замена
• Проблемы в управляющем контроллере: диагностика и замена

Мойка продолжается, исходя из предположения сильного загрязнения

• Почистить камеру посудомойки
• Обрыв в цепи датчика: проверить и починить проводку, закрепить контакты
• Неисправен сам датчик: его только под замену
• Проблемы с управляющим контроллером: придется вызываться мастера

• Обрыв в цепи управления вентилятором: проверить цепь и контакты
• Неисправен датчик вентилятора: замена
• Что-то сломалось в самом вентиляторе: его придется заменить
• Проблемы в управляющем контроллере: диагностика и замена

Слив может быть закрыт посудой или засорился

Электроника не разрешает нагрев, потому что циркуляционный насос обнаружил, что в его улитке слишком мало воды

• Проблемы с набором воды: смотрите описание ошибки «E3»
• Не исключен и самослив воды из-за протечек или неверно установленного слива: смотрите «Посудомоечная машина набирает воду и сразу сливает»

Цепь ТЭНа разомкнута, от нагревателя не поступает сигнал

• Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа
• Сгорел нагревательный элемент
• На электронной плате вышло из строя реле, управляющее работой ТЭНа

Либо от датчика вообще нет сигнала, либо он показывает неверные данные:

• Нарушения в проводке цепи датчика: прозвонить цепь и починить её, закрепить контакты
• Неисправен термистор: диагностика и замена термистора
• Сбой платы управления

На нагревателе накопился слишком толстый слой известкового налета (накипи), из-за чего он плохо стал справляться с сушкой посуды.

Ошибка возникает, когда ПММ подключена к горячей вода и заливается вода с температурой выше 75 градусов

• Неисправен термодатчик: смотрите описание ошибки «E11»
• Если вы не в состоянии как-то управлять температурой воды, заливаемой в машину, можно предложить кардинальное решение — подключить её к холодной воде, тем более что у этого способа имеется немало преимуществ

При отсутствии сигнала от датчика залива воды, в то время как циркуляционный насос нормально работает, электроника блокирует мойку, так как нет возможности контролировать процесс заполнения бака водой. Действия стандартные при проблемах с датчиком: проверить проводку и контакты, сам датчик и управляющий контроллер.

Поступил сигнал от поплавка системы контроля протечек «Аква-Стоп», что говорит о появлении воды в поддоне

• Вода протекает в поддон: надо отключить воду и внимательно осмотреть все места, где может быть протечка: корпус, шланги и их соединения и т. п.
• Протекает сливной насос: вряд ли его удастся починить, придется менять
• Неисправен датчик контроля утечки воды или замыкание в его цепи: надо проверить всю проводку и контакты от датчика к плате управления, для этой работы лучше обратиться к специалистам
• Ошибка может появиться после замены электронного модуля управления: в этом случае помогает перезапуск ПММ

Обнаружена протечка либо через заливной клапан, либо через датчик потока (водомер): это может привести к самопроизвольному набору воды

• Надо внимательно осмотреть все датчики и клапаны (загляните в схему машины в инструкции): если где-то заметили протечку, проблемную деталь лучше заменить от греха подальше
• Может «глючить» и датчик уровня воды (прессостат) — его тоже надо заменить
• Причиной может быть и слишком бурное образование пены в баке: смотрите «Почему в посудомоечной машине остается пена»

Заливной клапан с трудом закрывается из-за слишком высокого давления поступающей воды. Как следствие, в бак может налиться слишком много воды

• Вызовите сантехника: пусть проверит и уменьшит давление в водопроводе
• Можно самому немного прикрыть кран подачи воды именно в посудомойку
• Неисправен заливной клапан: замена
• Сломался датчик уровня: тоже менять

Мойка не останавливается, хотя её качество вряд ли будет хорошим. Скорее всего проблема с заливным клапаном, но могут быть и другие причины: смотрите описание ошибок «E3» и «E14»

Модуль управления зафиксировал аномальные параметры электрической или электронной цепи двигателя насоса

• Обрыв в цепи электродвигателя насоса: проверить проводку, подтянуть контакты, закрепить разъемы на плате
• В лопасти насоса попали посторонние предметы, которые блокируют его
• Неисправен тахогенератор: требуется его замена
• Вышел из строя конденсатор электродвигателя: его также надо менять
• Насос неисправен: требуется диагностика, ремонт возможен, но не всегда — звоните в сервис

Причин проблем со сливом может быть множество:

• Дефект или засор сливного шланга, в шланге могли образоваться пузырьки воздуха: осмотрите внимательно шланг, отсоедините его и прочистите
• Засор в поддоне
• Засорился сливной фильтр: его вы сами можете прочистить
• Неверное подключение слива — смотрите инструкцию по установке ПММ
• Засор в сливном насосе, на его лопастях много грязи: попробуйте почистить
• Проблемы со сливным насосом: протечки или поломка — звоните в мастерскую
• Разрыв в цепи питания насоса или прессостата: прозвоните цепи, почините провода и закрепите контакты
• Сломался прессостат: его надо проверить и заменить
• Сбой электроники: звоните в сервисный центр

Модуль управления зафиксировал аномальные параметры электрической или электронной цепи двигателя насоса

Частенько ремонтирую различные электрические устройства, и на основе этих ремонтов пишу статьи в свой блог. Так и на этот раз – я публикую отчет, как провел капитальный ремонт пароконвектомата.

При этом, как всегда, добыл много фотографий, схему, понял устройство и предназначение. Всем этим добром и спешу поделиться со своими читателями, то есть с вами.

Пароконвектомат, или просто конвектомат – это такая большая печка, незаменимая в кафе и столовых, где происходит приготовление пищи в больших количествах. Можно жарить, парить, выпекать, разогревать любые блюда меню. Можно делать это с помощью горячего пара, так блюда готовятся быстрее, качественнее, и вкус получается насыщенный, сочный!

Слюнки потекли, переходим к делу!

Мне довелось ремонтировать пароконвектомат ПКА производства Абат (Россия, Чувашия, г. Чебоксары). Полное название – ПКА6-1/1 ПМ, произведен в 2007 году. Фото в начале статьи.

Аппарат сделан качественно, но как и любой технике, нужен уход, профилактика и ремонт. А всего этого давно не было. Проблемы касались и электрики, и конструкции, и общего состояния. Годы берут своё. Но по неисправностям и ремонту конвектомата чуть позже, а для начала – как обычно, немного теории.

Устройство конвектомата Абат

Исходя из названия, в этом устройстве главное – пар и его конвекция, то есть циркуляция. Пар добывается из воды посредством парогенератора. Вода поступает из водопровода и должна быть очищена, что достигается применением фильтров для воды.

В принципе устройство похоже на проточный водонагреватель, только там вода нагревается не до такой степени.

Уровень воды в парогенераторе тщательно контролируется, для этого служит бачок с тремя щупами, каждый настроен на свой уровень:

бачок контроля уровня воды конвектомата Абат

При минимальном уровне нагрев отключается, чтобы ТЭНы парогенератора не работали “всухую”, ибо это приведёт к их неминуемому перегреву.

Когда активен средний или верхний щуп, генератор работает нормально. На верхнем щупе перекрывается клапан подачи воды. Следит за этим контроллер уровня воды.

В парогенераторе вода нагревается до состояния пара с помощью мощного трехфазного тена. Про этот ТЭН можно сказать, что это сердце пароконвектомата. Пар подается в камеру приготовления пищи, и тщательно перемешивается там с помощью вентилятора.

камера приготовления конвектомата Абат

В камеру вставлены полочки, на которые устанавливаются… нет, не кастрюли, а гастроёмкости!

Отверстия для выхода пара

Извиняюсь за грязь внутри, что есть, то есть…

В камере также есть обычные (сухие) ТЭНы, для сухой готовки без пара.

вентилятор и сухие ТЭНы

Вентилятор крутится постоянно и перемешивает воздух. Сухой или влажный – не важно.

Система распределения пара показана на фото ниже:

Система распределения пара

Три тоненькие стрелки справа на фото – это фазные клеммы сухого ТЭНа, ниже – нулевые клеммы того же ТЭНа.

Пар перераспределяется с помощью соленоида сброса пара, который сбрасывает лишний пар в атмосферу:

Пар выходит через трубу, крышка на которой приводится в действие этим соленоидом. Также есть труба потоньше для аварийного сброса пара.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик. ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Температурой управляет специальная плата, которую я назвал контроллером температуры:

На контроллер приходят сигналы с датчиков температуры и с главного контроллера, а выдает он сигналы через контакты реле (зелёные, справа) на контакторы, которые включают ТЭНы.

Вот главный контроллер, с другой стороны этой платы – кнопки управления и индикация, которые показаны на первой фотографии статьи:

Вот общий вид внутренней электрики печки:

Электросхема печки АБАТ

Поближе – контакторы, включающие сухие ТЭНы и ТЭНы парогенератора:

Контакторы включения нагрева

Подробнее о устройстве и правилах работы – в инструкции, которую можно будет скачать в конце статьи. Там же приведена и схема, и коды ошибок.

Ремонт пароконвектоматов ПКА Абат

Теперь рассмотрим вопросы ремонта печки Абат.

Сразу приведу электрическую схему пароконвектоавтомата:

Схема конвектомата ПКА ПМ

Читатель прислал схему более современного пароконвектомата, ПКА-6 и ПКА-10 ВМ:

Электрическая схема более современного пароконвектомата, ПКА-6 и ПКА-10 ВМ

При наличии желания и опыта в схеме пароконвектомата разобраться можно, если появятся вопросы – спрашивайте в комментариях.

Началось всё с того, что при включении пара выбивал трехполюсный защитный автомат 25А, через который был подключен конвектомат.

Сразу подозрение пало на ТЭН, и правда – его сопротивление гуляло самым непотребным образом, в том числе и на массу.

Место установки ТЭНа в парогенератор

Достаем ТЭН – и вот какую картину я вижу:

Старый тен-лопнули нагреватели

При этом парогенератор был до отказа забит накипью, и работать нормально, конечно, не мог:

Ремонт пароконвектомата Абат – Чистка от накипи

У представителей производителя Абат был куплен такой ТЭН, вот он:

Всё познаётся в сравнении:

Ставлю ТЭН на место:

Замена ТЭНа. Новый тен установлен

После этого печь Абат заработала нормально.

Рекомендую мою новую статью по замене ТЭНа в бойлере (накопительном водонагревателе) Оазис.

Кроме того, я заменил контакторы, половина которых была закорочена (контакты нулевых проводов), остальные работали через пень-колоду – заклинивали, сильно искрили.

Стоит сказать, что для нормальной работы этого конвектомата конечно нужно поменять не только электрику. Надо менять прокладки, двигатель (подшипники тарахтят и могут в любое время рассыпаться). Не было в наличии крышки трубы сброса пара, из-за этого парогенератор работал постоянно и был значительный расход воды.

В основном задача выполнена, конвектомат работает, клиенты столовой довольны!

Будете в Таганроге в ТРЦ “Мармелад” – Заходите в “Хорошую Столовую”, передавайте привет!

Инструкция ABAT ПКА 6-1/2П для устройства мини-пароконвектомат содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 1.10 MB. Состоит из 25 стр.

Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF

. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

зоне размещения
контроллера пре-
вышает

1. Неисправен вен-
тилятор охлажде-
ния

блоков.
2. Пароконвектомат
установлен рядом
с другим тепловым
оборудованием
или температура в
помещении не со-
ответствует норме.
3

1. Обесточить пароконвектомат.
2. Снять левую облицовку – открыть доступ к элек-

3. Подать питание на пароконвектомат и прове-

рить работоспособность вентилятора охлаждения
блоков..

4. Разнести оборудование.
5

. Если вентилятор охлаждения блоков работает,

воздушный фильтр не забит пылью и температура
в помещении удовлетворительная — неисправен
контроллер, требуется заменить. После замены
контроллера выполнить пункт 6.4.

После нажатия
кнопки «Вкл/Откл»
на индикатор выво-
дится значение Е01,
включается звуко-
вая сигнализация.
Контроллер не реа-
гирует на нажатие
кнопок, освещение
духовки не включа-
ется.

1. Сработала ава-
рийная защита
бойлера (плюс)
130

(плюс) 320°С, те-
ромыключатель
твердотельных ре-
ле или термовы-
ключатель элек-
тродвигателя.
2. Неисправно реле
К1
3. Неисправен кон-
троллер.

1. Обесточить пароконвектомат.
2. Снять левую стенку – открыть доступ к электро-
оборудованию.
3. Определить термовыключатель, который срабо-
тал.
4. Если сработал термовыключатель (плюс) 130°С,
проверить состояние входов и выходов твердо-
тельного реле отвечающие за включение ТЭНов
бойлера, проверить сигналы с выхода контроллера
(разъем Х18) и проверить электроды контроля
уровня воды.
5.

Если сработал термовыключатель твердотель-

ных реле, проверить работоспособность вентиля-
торов охлаждения.
6

Если сработал термовыключатель электродвига-

теля – заменить электродвигатель.
7

. Если не сработал ни один термовыключатель

проверить работу реле К1. После нажатия кнопки
«Вкл/Откл» контакты реле должны замкнуться.
8

Проверить целостность цепи от контактов реле К1

до контроллера (разъем Х4) , согласно электриче-
ской принципиальной схемы.
9.

Если не сработал термовыключатель (плюс)

°С и термовыключатель (плюс) 320°С, реле К1 и

все цепи исправны, а контроллер выдает сигнали-
зацию ошибки – заменить контроллер. После заме-
ны контроллера выполнить пункт 6.4.

Во время выполне-
ния программы на
режимах с парамет-
ром «Пар» на инди-
катор отображается
значение ошибки
«Е10», работает
звуковая сигнали-
зация. Контроллер
не реагирует на

Обрыв нижнего
электрода.
Замыкание элек-
трода верхнего
уровня.

Установить кран слива воды из бойлера в

положение «Открыто», снять заднюю облицовку
доступ к бойлеру и электродам.

Проконтролировать подключение проводов к

электродам. Комбинированным прибором, режим
измерения сопротивления, проверить целостность
цепи от электрода до разъема Х13 – проверить на
обрыв. При выявлении обрыва устранить обрыв.

Сегодня практически все торговые сети стремятся иметь собственное производство, что предполагает широкое использование пароконвектоматов. Несмотря на всю распространенность данного оборудования, не всегда оно используется правильно. Напомним об основных правилах эксплуатации пароконвектоматов, а также о наиболее часто встречающихся неполадках.

1) Предварительный разогрев

В начале работы, при полной загрузке печи, а также при загрузке замороженных продуктов необходим предварительный нагрев печи в течение 10-15 минут при температуре, выше рабочей на 30-40 градусов.
Если речь идет о первом запуске печи, следует провести нагрев с пустой камерой в течение 30 минут при температуре порядка 200 градусов.

2) Правила загрузки продуктов

Между продуктами, находящимися в камере, должно быть некоторое расстояние (не меньше 20 мм) для свободной циркуляции горячего воздуха.

При загрузке продуктов, а также в процессе работы, дверцу печи нужно открывать как можно меньше, чтобы не снижать температуру в рабочей камере. Кроме того, важно следить за плотным закрыванием дверцы, иначе есть риск прогорания уплотняющей прокладки (что влечет за собой ремонт).

3) Регулярное обслуживание

Своевременное сервисное обслуживание необходимо для любой техники, но если речь идет о пароконвектоматах, отсутствие сервиса грозит не только ранним выходом из строя, но и повышенным расходом электроэнергии. Очень часто высокое энергопотребление связано с износом уплотнительной резинки на дверце рабочей камеры. Если ее своевременно не заменить, дверца закрывается недостаточно плотно и температура внутри рабочей камеры снижается. В попытках обеспечить условия, необходимые для приготовления выпечки и блюд, персонал начинает выставлять более высокие температуры, что ведет не только к износу агрегата, но и к большому энергопотреблению.

Также в ходе обслуживания проводится чистка водяных фильтров, ревизия электрических соединений, убирается накипь и, что немаловажно, обеспечивается ранняя диагностика любых неисправностей.

Часто встречающиеся неисправности печей Unox

Любые серьезные поломки требуют вмешательства специалистов, но в некоторых случаях сотрудники магазина могут сами разобраться в проблеме.

• Ошибка ЕЕ1 — провода, соединяющие датчик рабочей камеры с главным питанием, неисправны.

Что нужно сделать: проверить контакт; если датчик подключен к питанию, но ошибка все равно возникает, возможно, он неисправен.

• Ошибка EE2 – провода, соединяющие внутренний датчик с главным питанием, неисправны.

Что нужно сделать:проверить контакт; если контакт есть, возможно, потребуется замена внутреннего датчика специалистом.

• Влажность включена, но вода из труб не выходит – возможно, отверстие для подачи воды перекрыто или же неправильно выполнено подключение к источнику воды (внешнему баку). Если подключение к внешнему баку произведено правильно, возможно, в нем отсутствует вода или забит водяной фильтр.

Что нужно сделать: проверить подключение к баку, наличие в баке воды, вызвать специалистов для прочистки фильтра.

• Печь не работает после нажатия кнопки On/Off – дверца неплотно закрыта либо поврежден магнитный выключатель.

Что нужно сделать:проверить закрытие дверцы, и если она закрыта плотно – вызвать специалистов длядиагностики поломки.

• При закрытой дверце с лицевой стороны камеры выделяется вода – повреждена уплотнительная прокладка либо дверной механизм.

Что нужно сделать: вызвать специалистов для замены прокладки, диагностики и ремонта дверного механизма.