Ошибки Рено Сценик 2

Автолюбители часто встречаются с проблемами и нарушениями в работе электроники модели Рено Сценик 2. Наиболее распространенная ошибка в системе – Electronic Fault. Оповещение бортового компьютера может свидетельствовать о некоторых ошибках. Нередко дополнительно можно увидеть на табло значки индикаторов незакрытых дверей. В совокупности иногда могут мигать аварийные сигналы. Важно при этом проверить все предохранители и работу ключ-карты. Нередко загорается совместно с Electronic Fault и красная надпись «Service». Возможно, проблема кроется в АКБ. Если при смене ее индикатор ручника остался, необходимо проверить все варианты возникновения поломки.

Как выявить неисправность и поставить «диагноз»?

Необходимо скомпоновать в целом все ошибки, которые вы видите на приборной панели при заглушенном двигателе.

Если вам удалось завести машину, можно наблюдать такие выданные ошибки.

При одновременном включении кода с индикатором ручника, нет смысла проверять тормозные шланги. Виной может стать случайная яма, в результате которой загорелись лампочки. Нужно проверить бачок. Иногда кнопка ручника может свидетельствовать о поломках в проводке от датчика тормозной жидкости. Также сигнал ручника говорит о датчике ABS и его поломке. Также активная кнопка ручника свидетельствует о нарушении в работе концевого выключателя на педали тормоза (лягушки). Здесь нужно менять все детали на сервисе.

В случае если вам удалось тронуться, а на приборной панели горят все вышеуказанные индикаторы с Electronic Fault, и к ним добавляется звук щелкающих замков, – это может говорить об активированной функции автоматической блокировки дверей. Если загорелась кнопка «Stop» и лампочка ручника, то уровень тормозной жидкости снижен. Рекомендуется заменить тормозные колодки.

Зачастую одни и те же «симптомы» могут говорить о разных проблемах. Поэтому имеет место проверить все возможные варианты отслеживания неисправностей, чтобы исключить наиболее опасные. Самостоятельный осмотр машины может производиться тогда, когда сервисный центр далеко от вас или же вы являетесь специалистом высокого класса.

Если вы заметили, что Stop включен совместно с ошибкой системы, вероятно неисправность в ручнике и в лампочке стопа. Проверьте на плюсовой клемме аккумуляторные предохранители. Скорее всего, нагревается проводка между решеткой. Это опасно, если во время не устранить проблему.

Основной причиной может послужить ЦЭКБС на Рено Сценик. Проблема заключается либо в плохом контакте на разъеме, либо имеется трещина на плате. В любом случае придется менять центральный электронный коммутативный блок салона. ЦЭКБ расположен под рулем рядом с предохранителями. Его можно поменять на новый, но тогда придется менять и второй. Также можно переписать конфигурацию данных и ключи. При смене блока важно учесть поддержку СВ. Если поддержки нет, карта не будет иметь крупных микросхем, и относится она к блоку №3. После всех замен можно обновить моторный блок новой прошивкой.

После ремонта машина заметно легче станет заводиться в морозы, индикатор Electronic Fault исчезнет с панели, перестанут случаться перебои в питании, перестанут загораться габаритные огни при выключенном свете. Чтобы распознать, в чем же причина поломки, необходимо знать расшифровку высвеченного индикатора. Ниже представлена таблица возможных оповещений бортового компьютера и их определение.

Неисправность работы впрыска

Похожая типичная проблема встречается с впрыском, когда загорается Check Injection. Слово Injection означает, что в системе имеются серьезные нарушения. Проблема возникает внезапно, когда теряется тяга, и глохнет мотор. В некоторых случаях, когда загорается Check Injection, двигатель может троить, а скорость падать. При выключении и включении двигателя бортовой компьютер Рено может вновь подать аналогичный сигнал Check Injection уже через 5 км, затем через 700 м. Через какое-то время может появиться «Check Emissions», который указывает на неисправность катализатора. При продолжении движения скорость будет минимальной, при этом расход топлива будет составлять от 17 до 21 л/100 км.

Желательно сразу подключить Clip и установить причину загорания Check Injection и поломки. Результатом проверки кода Check Injection может стать – «контур заслонки впуска» и «цепь управления инжектора цилиндра». Указывает проблема на форсунки. Возможно, слетела крышка на форсунке. Разъем после технического обслуживания мог быть не до конца закрыт. Достаточно зажать крышку до щелчка, и все встанет на свои места.

Также проблема возникает при «смерти» катализатора в результате неправильной фиксации выхлопа лямбдой. Причиной тому – чрезмерное наличие смеси. Эта проблема подробно описана в руководстве по эксплуатации – долго ездить с индикатором Check Injection нельзя.

При обнаружении любого вида поломки, необходимо обратиться в сервисный центр. Если бортовой компьютер говорит о нарушениях в системе и говорит кнопка Stop – нужно провести срочный осмотр и ремонт. При загорании кнопки Service – можно ехать на сервис на медленной скорости без ускорения и резкого торможения.

Чтобы ваш автомобиль прослужил вам долгое время, не оставляйте «на потом» необходимость в сервисном обслуживании. Дорогостоящее обслуживание и проверка состояния «мозга» машины на современном оборудовании выйдет дешевле замены нескольких частей наугад.

Оповещения бортового компьютера

Automatic lighting OFF — Включено наружное освещение
Automatic lighting out of order — Система наружного освещения неисправна
Adjust oil level — Поднять уровень масла до нужного уровня
Adjust tyre pressure Service — Не отрегулировано давление воздуха в шинах
Automatic wipers OFF — Система очистки стекол отключена
Automatic wipers out of order — Нарушение в системе очистки стекол
Boot open/insert card — Задняя дверь не закрыта
Card not detected — Карта не распознана
Card reader not working — Нарушение в работе устройства для распознания карт
Card reader not working/Electronic fault — Неисправность считывающего устройства
Change card battery — Поменять часть питания карты
Check injection — Проверить впрыск
Check steering — Проверить управление руля
Check gearbox — Не работает коробка передач, проверьте коробку передач
Check diesel filter — Проверьте топливный фильтр
Confirm engine stop/press «stop» twice — Подтвердите выключение двигателя, дважды нажмите на «Stop»
Cruise control not working — Регулятор скорости не работает
Cruise control — Регулятор скорости
XXX km (or miles) in memory — Память километража
Door open — Дверь открыта
Engine overheating — Перегрев двигателя
Electronic fault — Электроника не работает
ESP disconnected — Отключена стабилизация траектории
Faulty steering — Не работает рулевое управление
Faulty injection — Нарушена система впрыска
Faulty engine immobilizer — Нарушена система противоугонной блокировки движка
Gearbox overheating — Перегрев коробки передач
Heated seat ON — Выключен подогрев сидений
Luggage compartment open — Задняя дверь открыта
Limiter — ограничитель скорости
Oil level — Уровень масла
Top-Up Oil level — Долить масло
Please Insert card — Вставить карту
Press the brake pedal — Нажмите тормоз
Puncture: change the wheel — Прокол шины, замените колесо
Regenerate particle filter — Замените фильтр системы вентиляции
Steering locked — Рулевая колонка блокирована
Steering not locked — Рулевое управление блокировано
Speed limiter out of order — Не исправлен ограничитель скорости
Underinflation: slow down — Давление воздуха в шинах понижено: снизьте скорость
Tyre pressure sensor not working — Не работает датчик давления в шинах

Как расшифровать коды ошибок на Рено?

Если ваш автомобиль оснащен бортовым компьютером, то вы можете считать коды ошибок, чтобы узнать, в чем причина некорректной работы авто. В этом случаем вам понадобится расшифровать коды, появляющиеся во время диагностики ошибок. Сегодня вы узнаете, как расшифровываются коды ошибок Рено Логан, какие они бывают и как происходит диагностика автомобиля.

Диагностика авто

Если вы решили заняться расшифровкой кодов шибок вашего Рено, будь то Логан, Меган или даже Премиум, то вам потребуется для начала произвести диагностику. Есть несколько способов ее проведения:

Рассмотрим процесс диагностики Рено на примере адаптера ELM327.

Расшифровка кодов

Коды неисправностей транспортного средства состоят из пяти символов. Перый — буква, а затем идут цифры. Что касается букв:

Далее, рассмотрим обозначения цифр:

Далее, рассмотрим самые распространенные комбинации ошибок, встречаемые во время диагностики автомобилей Рено.

Неисправности электроцепи

Неисправности двигателя

Сразу же следует отметить, что в данном материале предоставлен неполный перечень комбинаций кодов, которые вы можете увидеть во время диагностики. Мы рассматриваем только те, которые чаще всего встречаются при проверке Рено. Кроме того, с выходом новых моделей французского производителя количество кодов и, соответственно, ошибок постоянно пополняются.

Как самостоятельно сбросить ошибку? Таким вопросом задавался, наверное, каждый автовладелец Рено, делавший диагностику машины своими силами. Если вы расшифровали код неисправности и произвели замену вышедшего из строя элемента, то вам понадобится сбросить ошибку в памяти бортового компьютера. Это делается потому, что даже ликвидировав неисправность, ошибка все равно остается в памяти. А значит, при последующей диагностике авто она снова может появиться.

Поэтому ее нужно стереть из памяти. Для этого откройте капот и отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи. Обратите внимание, при этом зажигание автомобиля должно быть выключено. Подождите 10 секунд и установите клеммы аккумулятора обратно на место. Так вы стерли код ошибки из памяти бортового компьютера.

Видео «Диагностика авто при помощи адаптера Elm327»

В этом видео показан пошаговый процесс диагностики автомобиля при помощи адаптера Elm327 и мобильного устройства.

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс. км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки – 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Все двигатели, в т. ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Ходовая

Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная – 5-7 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей).

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Со временем начинает плохо справляться со своей задачей щетка стеклоочистителя с пассажирской стороны. Причина – износ подшипника поводка трапеции. Стоимость подшипника 100-150 рублей. Из-за подклинивания клапана переключателя потоков омывающей жидкости перестает срабатывать омыватель заднего стекла. Нередко выходит из строя нагревательный элемент боковых зеркал. Стоимость нового стекла около 500 рублей.

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

После 100-150 тыс. км зачастую появляются проблемы с системой кондиционирования. Один из распространенных отказов – заклинивание компрессора кондиционера. Стоимость нового компрессора около 15-20 тыс. рублей. Компрессор так же может не включаться из-за отказа электромагнитной муфты или отказа датчиков давления. Другая причина – прохудившиеся трубопроводы системы или уплотнений в местах соединений. Стоимость новой оригинальной трубки около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 3-5 тыс. рублей. За работу по замене придется отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

Перевод ошибок бортового компьютера Renault [Англ.]

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Renault Grand Scenic 2 1.5 Dci 78kW 106 › Logbook › Решение проблемы плохой тяги Scenic 2

Доброго времени суток всем. В сентябре появилась небольшая проблема с тягой автомобиля. Наверняка она появилась раньше, просто я не ощутил сильного изменения, пока не сел на сценика коллеги с тем же 732 мотором, который к слову мне показался очень резвым и динамичным. Тогда в мою голову закралась мысль, что нужно решать эту проблему, а то после пересадки я почувствовал, что моя машина очень туго набирает скорость. Проявлялось это в основном на 3-4-5-6 передаче, когда нажимаешь педаль в пол, а она не набирает моментально, а начинает плавно набирать обороты и к 3200 оборот, они просто застывают и дальше не двигаются, в то время как у коллег, эти обороты легко крутились и до 4500.
Первая мысль датчик давления надува, клапан ЕГР или расходомер воздуха.

Начали копать с компьютерной диагностики, по первым проверкам мы ничего не увидели, ошибок как всегда не было, и машина ни на что не жаловалась.
Дальше решили поменять клапан EGR, так как при прошлой чистки этого чуда, моторист заметил, что втулка штока немного уже разбита и клапан иногда клинил. Рабочий клапан я в машине возил уже месяца два и как говорится: настало его время! В добавок сняли и почистили патрубок с расходомера воздуха на турбину.

После замены клапан EGR опять ничего не поменялось…
Первое разочарование, но как говорится первый блин комом обязательно должен был быть.
Дальше последовала подкидка нового датчика давления во впускном газопроводе.

Но как оказалось, и это предположение было неверным.
После второй попытки моему отчаянию уже не было предела. Но опускать руки было рано.
На следующий день поговорив с некоторым электриками, которые занимаются в основном 1.5 dCi мне дали совет попробовать подкинуть ещё преобразователь давления, чем чёрт не шутит.

Но и этот план не сработал.
Опять же день прошел, а мы даже не продвинулись ни на шаг, к решению проблемы.
Вечером, сев дома и хорошенько подумав, решил, что нужно ещё раз подключить компьютерную диагностику и выехать на трассу и посмотреть, что показывает машина. А машина показывал, что турбина дует исправно, все показатели в норме, кроме одного!
И вот ура, вот он лучик света в этой неприятной истории! При наборе скорости данные с расходомера начинают показывать странные цифры. Если номинальное число должно составлять 950 единиц, расходомер выдавал 450-500. Казалось бы, осталось только подкинуть новый расходомер, и проблема может быть решена. Но вот досада, как назло у нас расходомера не оказалось в наличие. Но импровизацию ещё никто не отменял и что бы ни снимать с другой машины, решили просто скинуть фишку с расходомера! И вот чудо, машина поехала и стала очень резвой. Проблема определенна, осталось решить, по месту расходомер дешевле 220 евро найти было не реально. И это очень огорчало меня, так как я не рассчитывал на такую немаленькую сумму. А вот на exist мне его удалось урвать за смешные 4800 рублей, благо в Москве есть человек, который заказал, встретил и далее отправил поездом в Молдову.

К сожалению фото процесса замены у меня нет, но могу сказать, что наш моторист сделал это меньше чем за 5 минут, параллельно поменяли воздушный фильтр и отправились за город на тестирование. Не могу вам передать, какие были первые эмоции! Я снова почувствовал былую резвость, обороты набирала, как полагается, да и залипания оборот после 3 тысяч больше не было.

Подводя итог, я сделал для себя вывод, что воздушный фильтр нужно менять минимум 2-3 раза в год. Фильтра стараться выбирать хорошие, так как в дешевых фильтра используется плохого качества бумага, что в свою очередь приводит к быстрому выходу из строя данного датчика.
На этом у меня всё, буду рад, если кому то помог.
Работа вместе с расходомером обошлась в 100 евро.
До скорой встречи в новом БЖ!

Заметки на свободную тему

9 марта 2016 г.

Delphi DS150e: сканируем Renault Scenic II 2007 г. в.

Совершенно внезапно подвернулась возможность помочь камрадам определиться с девайсом для проведения первичной диагностики, а самому – потестить сканер. В который раз убеждаюсь, что бородатый прикол про “программиста, который мог бы стать хирургом, ибо любит поковыряться во всякой непонятной фигне” – это про меня. Найти хвосты неисправностей, собрать анамнез и выдвинуть идею о природе косяка – занятие весьма увлекательное.

Впрочем, о чем это я? Давайте к делу. В качестве подопытных выступили следующие аппараты: Renault Scenic II 1,5 dCi 2007, VW Passat 1,8 1997 и Subaru Forester 1997. В целом, набег на все три машины увенчался успехом. Хотели еще заценить данные с датчиков какой-то полумертвой Газели, но она оказалась слишком стара для этого: вместо разъема OBD2 у нее нашлась лишь странного вида колодка под капотом. Сегодня расскажу про француза, а про немца и Зубару – в следующий раз.

В общем, начали эксперименты с диагностики Renault Scenic II 2007 г. в., под капотом полуторалитровый дизель, если не ошибаюсь, K9K и механическая коробка передач. Где находится диагностический разъем Scenic II? В его поисках серьезно помогла программулина WOW: креативные французы спрятали колодку OBD2 за накладкой, под центральным подлокотником.

Затем немного потыкались в кнопку старт-стоп, которая отчаянно пыталась выключить зажигание. Но, человеческий разум победил и, после успешного поиска по VIN-коду, удалось приступить собственно к осмотру содержимого систем и блоков. Считывание данных длилось не сильно долго, по итогу вывалился ворох ошибок. При том, что на приборной панели ни одна лампа не горит (тест они проходят нормально).

Пойдем по порядку: первый на очереди – двигатель. В ECU первые две действующие и три “плавающие” (дословно, прерывистые) ошибки.

DF049 – Refrigerant pressure sensor. Замыкание в цепи датчика хладагента, либо недостаточное давление этого хладагента. Сходу понять куда относится эта информация непросто: ошибка в блоке двигателя, но полный антифриза расширительный бачок и термин refrigerant, намекают, что речь, таки, идет о кондиционере. Он, к слову, не охлаждает вохдух.
DF025 – Preheating unit diagnostic connection. Недвусмысленно намекает нам на проблемы со свечами накала или проводкой к ним. Свечи надо проверять через “тест исполнителей”, сверяясь с мануалом. Либо замерить сопротивление.
DF221 – Clutch switch information. Экспресс-опрос Гугла результата не дал, но есть подозрение, что поглючивает датчик сцепления. Машина заводится нормально (для запуска мотора нужно нажать левую педаль), так что ошибку просто стерли.
DF015 – Main relay control circuit. Ошибка в цепи главного реле: постоянно низкий сигнал. Либо косяк с контактами проводки, либо это эхо глубокого разряда аккумулятора. В ходе общения с владельцем, выяснил, что имела место проблема с минусовой клеммой на аккумуляторе. В результате чего машина однажды просто встала на дороге с сообщением Electric system fault!
DF112 – Camshaft sensor. Наконец, последняя ошибка вылезла по датчику распредвала. Машина заводится и едет нормально, так что этот код мог вылезти “в нагрузку” к предыдущему. А может намекать на грядущие проблемы.

В итоге, по мотору стерлись все ошибки кроме первой. Однако, думаю свечи накала также напомнят о себе при первом холодном пуске.

По одной ошибке записалось в системах SRS:

DF002 – Computer supply voltage. Низкое напряжение на входе в блок управления – очевидное последствие вышеупомянутой проблемы с клеммой.

И в приборной панели:

DF0161 – Oil level sensor circuit. Обрыв цепи датчика уровня масла. На форумах реноводов пишут, что у многих ошибка висит в памяти, но при этом все работает. В качестве варианта решения предлагается снять и одеть обратно фишку датчика уровня масла. Возможно, разъем потребуется почистить.

Наконец, в “многофункциональном” блоке притаились восемь ошибок. Половина относится к системе контроля давления в шинах, которая, по идее, вообще не установлена (возможно, ее пытался активировать кто-то из предыдущих владельцев).

DF016 и DF017 – сообщают о том, что в системе прописаны по два датчика с одинаковыми кодами,
А DF018 и DF019 – о том, что коды датчиков в колесных наборах не прописаны. Самое интересное, что эти коды не стираются и продолжают висеть. С другой стороны, они ни на что не влияют – оставили так.

Парктроник кодами DF003 и DF005 сообщил об обрыве цепи к средним датчикам заднего бампера (либо их неисправности).

ЭУР также сохранил две плавающие неисправности

DF020 – Computer supply voltage. Низкое напряжение на входе в блок управления – очевидное последствие вышеупомянутой проблемы с клеммой.
DF033 – Multiplexed network. Signal missing or faulty. Особых упоминаний про эту ошибку нет, единственное на что есть указание – это проверка блока предохранителей под капотом и проводки вокруг него. С другой стороны – это может быть последствие внезапного отключения электропитания из-за все той же проблемы с клеммой.

Наконец, последние три кода притаились в системе ABS. Вероятно, первые две возникли из-за отвала минусовой клеммы. С последней – тоже все понятно, в общем-то.

DF037 – ABS Multiplexion emission missed. Комп не смог послать сигнал системе.
DF036 – No injection multiplex signal. И система ответила каким-то странным образом. Пока списали на пресловутую незатянутую клемму.
DF025 – Vehicle moves vith max parking brake. Передние колеса вращались, когда электроручник был затянут до упора. Молодежи на заметку: крутить пятаки на родительском Сценике – плохая идея со всех сторон. И выглядит глупо, и ремня выпишут.

Итого 18 ошибок, из которых действительно существенных от силы четыре штуки. При остром желании можно заняться профилактикой, в противном случае – ездить пока не сломается окончательно. Далее в нашей программе – девятнадцатилетние VW Passat и Subaru Forester.