Контрольная лампа MIL и коды ошибок OBD II Хендай Акцент

Если в автомобиле имеется неисправность, то загорается контрольная лампочка MIL, которая включена в цепь блока управления двигателем. В том случае, если эта лампа не загорается после трех подряд запусков мотора, то неисправность, которая была ранее выявлена, больше не проявляется. Принцип работы такой, что после включения зажигания лампа загорается и горит до того момента, покуда вы не запустите мотор. Это нормальная работа системы управления двигателем.

Когда загорается контрольная лампа на Хендай Акцент

Если на вашем автомобиле установлена система OBD II, то в самодиагностике имеется индикаторная лампа MIL, которая будет гореть при поломке таких элементов:

Системы каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда (датчика кислорода), его обогревателе.
1. Расходомера воздуха (ДМРВ Хендай Акцент).
2. ДТОЖ (датчика температуры ОЖ).
3. Компонентов топливной системы.
4. ДПДЗ (положения заслонки дросселя).
5. При наличии пропусков зажигания также загорается лампа.
6. При поломке датчика коленвала.
7. Датчика ускорения.
8. Клапана скорости вращения на ХХ.
9. Датчика скорости.
10. Датчике распредвала.
11. В системе электропитания.
12. В коробке передач.

Если нет системы диагностики OBD II, то лампа будет гореть при наличии поломок в датчиках: абсолютного давления в коллекторе впуска, положения заслонки дросселя, температуры ОЖ. Также лампа будет гореть при поломке модулятора скорости вращения коленвала на ХХ, топливных форсунок, нагревательном элементе ДК.

Диагностика поломки контрольной лампы

Процедура выполнения диагностики выглядит следующим образом:

Включаете зажигание и наблюдаете за поведением лампы – она должна загореться не более чем на 5 сек и погаснуть.
1. В том случае, если лампа не загорелась, необходимо осуществить проверку цепи, по которой она запитана – проводку, предохранитель. Также рекомендуется проверить целостность самой лампочки.

Функция самодиагностики доступна на всех автомобилях Хендай Акцент (как корейской сборки, так и ТагАЗ). ЕСМ контролирует без остановки все сигналы, которые поступают на вход и снимаются с выхода блока управления двигателем. Если появляется поломка, то ЕСМ производит запись кода во встроенную память и позволяет этому коду поступить к выходу на диагностическом разъеме.

Код поломки считывается либо с помощью сканера типа HI-SCAN, либо контрольной лампой MIL. Все коды поломок остаются в памяти до тех пор, пока не будут отсоединены клеммы от аккумулятора. Это самый простой способ стереть ошибки из памяти устройства. Но есть еще два – отсоединить от ЕСМ штекер или стереть ошибки с помощью сканера.

В том случае, если отсоединить штекер от блока при включенном зажигании, то в памяти устройства запишется код DTC. Если такое произошло, то необходимо отсоединить от минусовой клеммы АКБ провод как минимум на 15 сек. Так вы обеспечите стирание ошибок из памяти.

Коды неисправностей Хендай Акцент без OBD II

В таблице приведены основные коды неисправностей на Хендай Акцент без диагностического разъема OBD II:

Коды неисправностей при наличии OBD II Хендай Акцент

В том случае, если на автомобиле имеется OBD II, то коды ошибок будут немного иными. Все данные приведены в таблице:

На этом можно завершить описание всех кодов ошибок OBD II, которые могут проявляться на автомобиле Хендай Акцент. Следите за состоянием всех датчиков и компонентов машины, неприятных сюрпризов получится избежать.

Что означает ошибка датчика детонации P0326, почему она появляется и как её исправить

ЭБУ, то есть электронный блок управления, постоянно принимает сигналы от датчиков, отправляет команды к исполнительным механизмам на основе полученной информации.

Если возникают какие-то проблемы или неполадки, блок может отобразить это в виде ошибки. Говоря о детонации, здесь возможна фиксация 4 ошибок. Это коды в диапазоне от P0325 до P0328. Одной из интересующих автомобилистов считается ошибка Р0326.

Она означает в дословном переводе с английского, что сигнал от датчика детонации вышел за пределы своего допустимого диапазона. Во многом это напоминает ошибку с кодом P0325, но здесь есть свои особенности, на которые стоит обратить внимание.

Что это такое

Первым делом следует разобраться со значением кода ошибки Р0326 и тем, о чём говорит запись подобного значения в блоке управления.

Рассматриваемая ошибка указывает на то, что в ходе проверки датчика со стороны ЭБУ была обнаружена неисправность в виде короткого замыкания или обрыва. Контроллер вышел из строя.

Если разница между сигналом от контроллера детонации и уровнем создаваемого шума ниже, чем пороговое значение, зафиксированное за промежуток времени, ЭБУ выдают соответствующую ошибку.

Также аналогичный код может появиться, если параметры сигнала датчика ниже или выше того уровня, в пределах которого он должен функционировать.

Характерные признаки

Многие автомобилисты в своей практике сталкивались с подобными проблемами. Для них не составит большого труда определить наличие проблем со стороны датчика детонации.

Проблема лишь в том, что при 0326 симптоматика будет примерно такой же, как и при всех остальных ошибках детонации.

Это может проявляться в виде:

• нестабильной работы силового агрегата на холостых оборотах;
• заметного изменения динамики при разгоне в сторону уменьшения;
• явлений детонации ДВС;
• перехода ЭБУ в аварийный режим работы.

Если блок фиксирует такую ошибку, на приборной панели загорается лампочка проверки двигателя (Check или Check Engine).

Но чтобы такая ошибка вылезла, требуется создать соответствующие условия.

Условия появления ошибки

Прежде чем в электронный блок запишется рассматриваемая ошибка, должны быть выполнены некоторые условия. А именно:

• ЭБУ должен постоянно работать в штатном режиме контроля над процессами детонации горючего. Чаще всего этот режим активен по умолчанию, поэтому никаких дополнительных действия для перехода на него делать не нужно.
• По информации, получаемой от датчика, было установлено, что амплитуда у передаваемого сигнала на ЭБУ ниже, чем установленное производителем минимальное расчётное пороговое значение.
• Параллельно с этим мотор уже успел прогреться, он работает при оборотах от 2500 вращений за минуту, или выше.

Представленные условия должны зафиксироваться 3 раза. Только после 3 повторения появляется ошибка.

Возникает проблема не просто так. Её появление может быть условлено несколькими причинами.

Возможные причины

Каждая рассмотренная далее причина может потенциально оказаться виновников возникновения проблем в работе специального датчика детонации топлива.

Всего выделяют 3 возможные неполадки.

1. Неисправность, выход из строя или поломка самого контроллера. В этом случае датчик топливной детонации передаёт некорректную или неправильную информацию к контролирующему и управляющему блоку.
2. Проблемы на контактах. Сюда можно отнести окисления, ослабление, нарушение прочности соединения. Происходит это на самой контактной площадке либо же на разъёме контроллера.
3. Проблемы в электроцепи. По ней информация от датчика передаётся на электронный управляющий блок. Проблема кроется в разрывах или в коротком замыкании.

Крайне редко причина связана с тем, что в ЭБУ возникает сбой.

Но такую проблему также не стоит исключать. Если в рамках диагностики описанные 3 проблемы не были подтверждены, тогда остаётся единственный вариант, хоть и самый маловероятный.

Подверженные ошибке автомобили

Сложно выделить конкретные модели, на которых можно столкнуться с подобной проблемой со стороны датчика детонации.

Это неполадка, характерная для отечественных и импортных автомобилей. Поэтому столкнуться с ошибкой 0326 можно на ВАЗ 2114, Hyundai Accent, другие представители ВАЗа, включая 2115, модели типа Калина, Приора и пр.

Неправильно будет сказать, что на том же ВАЗ 2114 ошибка типа P0326 возникает чаще, нежели на автомобилях Kia Rio или Renault Logan.

Единственное стоит добавить, что такая ошибка чаще всего возникает на транспортных средствах, где изначально используются датчики низкого качества.

Одним из провокаторов ошибок со стороны датчика детонации выступает заправка топливом с более низким октановым числом, нежели рекомендует производитель.

Поэтому приписывать каким-то автомобилям эту ошибку как хроническую и часто проявляющуюся нельзя. Просто должны быть созданы определённые условия для её возникновения. И далеко не всегда в этом виноват сам автомобилист. Если с завода на машине стоит плохой датчик, то есть высокий риск того, что в скором времени на приборной панели загорится лампочка проверки ДВС, а в блоке управления запишется соответствующее кодовое обозначение.

Особенности диагностики

Диагностика начинается с проверки того факта, что ошибка не является результатом ложного срабатывания системы. Такое иногда случается, и после возникновения этой проблемы никаких реальных неполадок со стороны мотора, топливной системы и датчика детонации нет.

Провести такую диагностику достаточно просто. Для этого сначала стирается из памяти код ошибка согласно инструкции, предусмотренной для каждого автомобиля. Соответствующие рекомендации можно найти в руководстве по эксплуатации.

Сбросив ошибку, водитель выполняет тестовый заезд. При этом нужно создать все условия, описанные выше, при которых вылезает такой код в ЭБУ. Прогрейте мотор, поднимите обороты до нужного уровня.

Если ошибка вылезла снова, значит, есть какая-то проблема, провоцирующий фактор.

Дальнейшая диагностика предусматривает выполнение таких обязательных мероприятий.

• Выключите зажигание на автомобиле. Найдите блок ЭБУ и провод, который идёт на датчик детонации. Их нужно разъединить на некоторое время.
• Возьмите мультиметр. Подойдёт самый обычный, для гаражного использования. Не обязательно покупать дорогую модель. С помощью контрольно-измерительного прибора провода, соединяющие управляющий блок и контроллер, проверяются на предмет целостности. Эта процедура называется прозвонкой.
• Теперь проверьте, насколько качественно и плотно соединены между собой провода датчика и ЭБУ. Если вы видите следы коррозии или окислов, требуется их зачистить. Сделать это можно мелкозернистой наждачкой. Только убедитесь, что питание автомобиля отключено. Для этого достаточно отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Если с проводами всё хорошо, следов повреждения нет, контакты в целостности, тогда проверяется ещё и момент затяжки на посадочном месте контроллера детонации.
• Крайне важно при замене или установке закручивать датчик в соответствии с рекомендациями производителя. Делать это следует не руками или обычными ключами, а динамометрическим ключом. Важно соблюдать определённый регламентированный момент затяжки.
• Часто случается так, что датчик просто не до конца затянут. При чрезмерной затяжке возникает механическое повреждение, и контроллер приходится полностью менять.
• Для каждого конкретного автомобиля предусмотрены свои рекомендации по используемому моменту затяжки. Но в среднем это от 20 до 25 Нм применительно к машинам легкового типа.

Если же проблема наблюдается со стороны электронного блока управления, самостоятельно влезать в мозги автомобиля, пытаться там что-то найти или исправить, настоятельно не рекомендуется. Это сложная процедура, требующая специальных навыков, знаний, оборудования и программного обеспечения.

Исключив все возможные проблемы в рамках самостоятельной диагностики, и оставив только ЭБУ единственным подозреваемым, рекомендуется обратиться к профильным специалистам. А ещё лучше к официальному дилеру, имеющему опыт работы с конкретными ЭБУ определённых марок и моделей автомобилей.

Устранение ошибки

Чтобы избавиться от возникшей ошибки, которая была рассмотрена, для начала необходимо устранить провоцирующие факторы.

Для этого в рамках диагностики определяются причины, из-за которых соответствующий код был записан в память ЭБУ, и управляющий блок активировал лампочку проверки ДВС на приборной панели.

Если устранить причину, но не сбросить саму ошибку, датчик продолжит работать некорректно, поскольку ЭБУ воспринимает его как неисправный.

То есть первым делом устраняется причина, после чего из блока стирается сама ошибка. Проще всего сделать это путём сброса минусовой клеммы с аккумуляторной батареи. Но, в зависимости от конкретного автомобиля, производителем предусматривается определённый алгоритм и способ сброса ошибок. Для этого следует заглянуть в руководство по эксплуатации.

Чаще всего подключаться сканерами и использовать дополнительное оборудование не приходится. Ошибка стирается путём нажатия на соответствующие клавиши либо за счёт выполнения определённых действий в установленном порядке.

Хендай Акцент: расшифровка и диагностика ошибок

Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.

Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.

Как и чем считывать ошибки

Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.

Чтобы прочитать код ошибки достаточно:

• При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
• Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
• После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.

Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т. д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).

Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.

Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.

Чаще всего Р1529 возникает с какой — либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:

• Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
• Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т. д);
• Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
• Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
• Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

1. Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
2. Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
3. Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.

Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.

Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).

При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.

Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.