Код ошибки P0087 – слишком низкое давление в топливной рампе или системе

Код ошибки P0087 звучит как «слишком низкое давление в топливной рампе или системе». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Rail/System Pressure – Too Low».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0087

Код P0087 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил давление в топливной рампе которое ниже минимальных характеристики. Эта ошибка также относится и к входному напряжению датчика давления топлива.

Некоторые автомобили оснащены системой безвозвратной подачи топлива, у них топливный насос имеет широтно-импульсную модуляцию. Модуль управления может изменять скорость насоса для подачи топлива в рампу. Регулятор, возвращающий топливо обратно в бак в них отсутствует. Датчик давления в топливной рампе устанавливается трехпроводной, пьезоэлектрический.

Существует еще одна конструкция датчика давления в топливной рампе, в которой учитывается разрежение на впуске. Вместо прямого контроля давления в топливной рампе, датчик контролирует степень разрежения во впускном коллекторе. При этом сопротивление датчика изменяется, а PCM получает сигнал входного напряжения.

На датчике давления в топливной рампе еще одного типа, регулятор давления топлива встроен. Он не влияет на регулирование давления топлива, но он может регулироваться электроникой. Даже если регулятор и датчик интегрированы, регулятор также может работать под вакуумом.

Напряжение датчика давления в топливной рампе принимается PCM, который регулирует напряжение топливного насоса. Это делается для достижения желаемой величины давления в топливной рампе, что способствует более эффективному расходу топлива.

Если давление в топливной рампе ниже, чем величина, запрограммированная в PCM, то код ошибки P0087 будет сохранен. После чего, на панели приборов загорится индикатор неисправности, который сигнализирует о проблеме.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0087 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Код P0087 является довольно серьезным, его рекомендуется устранить как можно скорее. Поскольку низкое давление топлива может привести к широкому спектру проблем с управляемостью и вызвать внутреннее повреждение двигателя.

Причины возникновения ошибки

Код P0087 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Как устранить или сбросить код неисправности P0087

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0087:

Диагностика и решение проблем

Если автомобиль оборудован штуцером для проверки давления топлива на топливной рампе или трубопроводе, проверьте давление топлива с помощью механического манометра. Чтобы определить, соответствует ли оно техническим характеристикам. Именно эти действия необходимо выполнять первыми, при ошибке P0087.

Давление топлива также следует проверять под нагрузкой при включенной передаче или во время разгона. Если давление топлива ниже нормы, визуально осмотрите все топливопроводы, идущие обратно в бак. Визуально осмотрите, нет ли проблем или повреждений, таких как изогнутый топливопровод.

Топливный фильтр может быть забит, если его не меняли в течение длительного времени. Также топливный фильтр в баке может быть заблокирован или забит. Стоит проверить, нет ли повреждений топливного бака, из-за которых дно может прижаться к крышке на впуске топливного насоса.

Транспортные средства, оборудованные модулем привода топливного насоса, обычно работают с входным сигналом PWM (широтно-импульсной модуляцией) от PCM / ECM. И выходным сигналом PWM для топливного насоса. Другими словами, они работают в рабочем цикле, который представляет собой напряжение на / время выключения. А не постоянное напряжение для регулирования скорости насоса.

Сигнал PWM можно проверить в модуле драйвера, используя схему подключения. Рабочий цикл должен меняться в зависимости от потребности топливного насоса, заданной блоком PCM / ECM.

Некоторые автомобили, такие как Ford, удваивают выходную мощность рабочего цикла, поэтому 30% входной мощности приведет к 60% выходной мощности для топливного насоса. Рабочий цикл топливного насоса должен отражать это увеличение.

Датчик давления топлива

Датчик давления топлива можно проверить с помощью электрической схемы. Как правило, имеется опорное напряжение питания или провод заземления, который контролируется PCM. Проблема с проводом питания или заземлением обычно устанавливает другой код. Такой как P0190 – неисправность цепи датчика давления в топливной рампе. Или P0191 – диапазон / рабочие характеристики цепи датчика давления в топливной рампе.

Чрезмерное сопротивление датчика или проводов может привести к неверным показаниям. Проверьте сопротивление датчика давления, отключив датчик и подключив положительный и отрицательный выводы к разъему датчика. Если сопротивление выше, чем указано в спецификации, замените датчик.

Можно проверить проводку с помощью мультиметра, установленного на Ом. А также отключив датчик и PCM, проверив чрезмерное сопротивление между двумя клеммами жгутов проводов с положительным проводом на одном конце. И отрицательным проводом на другом конце того же провода.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0087 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р0087 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0088, P0090, P0093, P0128, P0671, P0672, P0673, P0676, P1065, P1113, P1186, P1197, P3003.

vanlife travel

Hyundai Starex – как считать ошибки без сканера? Методика и коды неисправностей

Данный материал в большей степени ориентирован на автомобили 1998 модельного года, то есть 1997 – 2001 годов выпуска, у которых отсутствует диагностический EOBD-разъем, и вместо него имеется двенадцати-пиновая колодка, переходниками к которой практически ни один диагност сейчас не располагает.
Однако владельцам автомобилей 2002 и 2004 модельных годов, то есть 2001 – 2007 года выпуска, эксплуатирующим свои автобусы вдали от цивилизации и мастеров-диагностов, эта информация также может пригодиться.

1998 модельный год

Самостоятельная диагностика (считывание кодов неисправности без сканера) системы управления двигателем

Необходимо замкнуть на массу L-линию, то есть соединить между собой пины 10 (L-line) и 12 (Ground, масса) диагностического разъема:

После этого лампа Check engine начнет миганиями выдавать код неисправности.

Важно: после замыкания L-линии на массу лампа Check Engine сначала мигнет один или два раза (сведения в разных руководствах по ремонту отличаются), и уже потом начнет выдавать код ошибки, который затем будет повторяться до тех пор, пока L-линия не будет отсоединена от массы.

Коды неисправностей/ошибок (engine DTC-codes) бензинового двигателя G4CS:

11 – датчик кислорода
12 – датчик массового расхода воздуха (интегрирован в расходомер)
13 – датчик температуры воздуха на впуске (интегрирован в расходомер)
14 – датчик положения дроссельной заслонки
15 – сервопривод дроссельной заслонки
21 – датчик температуры охлаждающей жидкости
22 – датчик положения коленвала (интегрирован в распределитель зажигания)
23 – датчик положения распредвала (интегрирован в распределитель зажигания)
24 – датчик скорости
25 – датчик абсолютного давления
41 – топливная форсунка (с 1 по 4 цилиндр)
42 – бензонасос
54 – иммобилайзер

Примечание. На автомобилях с двигателями D4BB, D4BF, D4BH, оснащенными механическими ТНВД без электронного управления, блок управления двигателем отсутствует, равно как и лампа Check Engine.

Самостоятельная диагностика (считывание кодов неисправности без сканера) автоматической коробки передач 03-72LE

Аналогично предыдущему случаю замыкаем между собой пины 10 и 12 диагностического разъема (тем самым сажая L-line на массу), и считываем код неисправности по миганию лампы HOLD

Пример индикации (код выдаваемой ошибки 0500):

Важно: после после замыкания L-линии на массу лампа HOLD сначала загорится на три секунды (это сигнал входа в режим самодиагностики), потом потухнет также на три секунды, и уже потом начнет миганиями выдавать код неисправности.

Коды неисправностей/ошибок (automatic transmission DTC-codes) автоматической коробки передач 03-72LE:

P1701 – датчик положения педали акселератора
P0720 – датчик скорости
P0750 – соленоид клапана №1
P0755 – соленоид клапана №2
P0740 – соленоид клапана блокировки гидротрансформатора
P0500 – датчик спидометра

Самостоятельная диагностика (считывание кодов неисправности без сканера) системы полного привода 4WD

Аналогично предыдущему случаю замыкаем между собой пины 10 и 12 диагностического разъема (тем самым сажая L-line на массу), и считываем код неисправности с помощью вольтметра, подсоединенного к 5 пину:

Как видно из описания, сначала на вольтметре появится импульс напряжения на 0.6 секунды, затем будет трехсекундная пауза, и потом блок управления начнет выдавать импульсами напряжения код неисправности.

Важно: при диагностике системы полного привода короткий импульс соответствует цифре 0, а длинный импульс цифре 1.

Коды неисправностей/ошибок (four-wheel-drive DTC-codes) системы полного привода 4WD:

001 – блок управления системой полного привода
010 – электропривод раздаточной коробки
011 – электромагнитная муфта раздаточной коробки
100 – датчик скорости
101 – электромагнитные клапаны вакуумной системы
110 – переключатель режимов раздаточной коробки (2WD/4WD HI/4WD LOW)
111 – датчик положения электропривода раздаточной коробки

2002 модельный год

Диагностика системы управления двигателем

Распиновка диагностического разъема (diagnosis / data link connector layout):

Внимание! Информации о том, можно ли считывать коды ошибок системы управления двигателем путем замыкания в диагностическом разъеме L-линии на массу, в заводском руководстве по ремонту НЕТ!

Коды неисправностей/ошибок (engine DTC-codes) бензинового двигателя G4JS (NON-EOBD):

P0100 – неисправность цепи датчика массового расхода воздуха
P0110 – неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0115 – неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120 – неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0130 – неисправность цепи верхнего датчика кислорода
P0136 – неисправность цепи нижнего датчика кислорода
P0201 – неисправность цепи форсунки 1-го цилиндра
P0202 – неисправность цепи форсунки 2-го цилиндра
P0203 – неисправность цепи форсунки 3-го цилиндра
P0204 – неисправность цепи форсунки 4-го цилиндра
P0325 – неисправность цепи датчика детонации
P0335 – неисправность цепи датчика положения коленвала
P0340 – неисправность цепи датчика положения распредвала
P0350 – неисправность катушки зажигания
P0500 – неисправность датчика скорости
P1330 – ошибка регулировки угла опережения зажигания

Коды неисправностей/ошибок (engine DTC-codes) бензинового двигателя G4JS (EOBD):

P0101 – показания датчика массового расхода воздуха вне диапазона
P0102 – сигнал датчика массового расхода воздуха ниже нормы
P0103 – сигнал датчика массового расхода воздуха выше нормы
P0112 – сигнал датчика температуры воздуха на впуске ниже нормы
P0113 – сигнал датчика температуры воздуха на впуске выше нормы
P0115 – неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0115 – показания датчика температуры охлаждающей жидкости вне диапазона
P0125 – недостаточная температура двигателя для перехода в режим управления по замкнутому циклу
P0122 – сигнал датчика положения дроссельной заслонки ниже нормы
P0123 – сигнал датчика положения дроссельной заслонки выше нормы
P0134 – избыточное время для перехода в режим управления по замкнутому циклу
P0133 – неисправность цепи верхнего датчика кислорода
P0132 – разрыв цепи верхнего датчика кислорода
P0135 – неисправность цепи подогрева верхнего датчика кислорода
P0136 – разрыв цепи нижнего датчика кислорода
P0140 – замыкание цепи нижнего датчика кислорода
P0141 – неисправность цепи подогрева нижнего датчика кислорода
P0171 – топливная смесь слишком бедная
P0172 – топливная смесь слишком богатая
P0201 – неисправность цепи форсунки первого цилиндра
P0202 – неисправность цепи форсунки второго цилиндра
P0203 – неисправность цепи форсунки третьего цилиндра
P0204 – неисправность цепи форсунки четвертого цилиндра
P0300 – пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
P0301 – пропуски зажигания в первом цилиндре
P0302 – пропуски зажигания во втором цилиндре
P0303 – пропуски зажигания в третьем цилиндре
P0304 – пропуски зажигания в четвертом цилиндре
P0325 – неисправность цепи датчика детонации
P0335 – неисправность цепи датчика положения коленвала
P0340 – неисправность цепи датчика положения распредвала
P0350 – неисправность катушки зажигания
P0320 – неисправность датчика пропусков зажигания
P0421 – эффективность прогрева катализатора ниже нормы
P0443 – неисправность клапана PCV системы улавливания паров топлива
P0500 – неисправность датчика скорости
P0507 – система управления оборотами холостого хода – слишком высокие обороты
P1330 – ошибка регулировки угла опережения зажигания

Коды неисправностей/ошибок (engine DTC-codes) дизельного двигателя D4BH c электронно-управляемым ТНВД (COVEC-F):

P0105 – неисправность датчика абсолютного давления
P0110 – неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0115 – неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120 – неисправность датчика положения педали акселератора
P0121 – сигнал датчика положения педали акселератора вне диапазона
P0180 – неисправность цепи датчика температуры топлива
P0320 – неисправность цепи датчика оборотов двигателя
P0335 – неисправность датчика положения коленвала
P0500 – неисправность датчика скорости
P0600 – отсутствие связи с иммобилайзером
P0605 – ошибка программного обеспечения блока управления двигателем
P0613 – неисправность блока управления двигателем
P1116 – неисправность датчика давления наддува
P1120 – неисправность регулятора подачи топлива ТНВД (Electric Governer, или GE-actuator)
P1122 – неисправность клапана управления давлением наддува
P1123 – неисправность датчика угла опережения впрыска
P1127 – неисправность датчика положения дозирующего элемента ТНВД (Control Sleeve Position Sensor)
P1131 – неисправность регулировки подачи топлива
P1135 – неисправность регулировки угла опережения впрыска
P1324 – неисправность реле подогрева свечей накаливания
P1522 – ошибка по напряжению бортовой сети
P1525 – ошибка по опорному напряжению 5V
P1621 – неисправность клапана отсечки топлива

Самостоятельная диагностика (считывание кодов неисправности без сканера) автоматической коробки передач 03-40LE

Важно: через две секунды после замыкания L-линии на массу, лампа HOLD сначала загорится на три секунды (это сигнал входа в режим самодиагностики), затем на три секунды потухнет, и после этого начнет миганиями выдавать код неисправности. Пример (ошибка 1120):

В случаях, когда ошибок несколько, они будут выдаваться одна за другой. Пример:

Коды неисправностей/ошибок (automatic transmission DTC-codes) автоматической коробки передач 03-40LE:

P0705 – неисправность датчика положения селектора АКПП
P0710 – неисправность цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП
P0715 – неисправность датчика входных оборотов АКПП (PG-A)
P0722 – неисправность датчика выходных оборотов АКПП (PG-B)
P0720 – сигнал датчика выходных оборотов АКПП вне диапазона
P1701 – неисправность датчика положения дроссельной заслонки
P0743 – неисправность цепи электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
P0750 – неисправность электромагнитного клапана (соленоид А)
P0753 – обрыв или замыкание на массу электромагнитного клапана (соленоид А)
P0755 – неисправность электромагнитного клапана (соленоид B)
P0758 – обрыв или замыкание на массу электромагнитного клапана (соленоид B)
P1121 – входной сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне диапазона
P1780 – сигнал на уменьшение крутящего момента вне диапазона
P0748 – неисправность электромагнитного клапана управления давлением
P0740 – обрыв или замыкание на массу электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
P0500 – неисправность датчика скорости

Самостоятельная диагностика (считывание кодов неисправности без сканера) системы полного привода 4WD

После замыкания в диагностическом разъеме L-линии на массу, лампы HI LO сначала загорятся на 0.6 секунды, затем будет трехсекундная пауза, и потом блок управления начнет выдавать миганиями ламп HI LO код неисправности.

Важно: при диагностике системы полного привода короткий импульс соответствует цифре 0, а длинный импульс цифре 1.

Коды неисправностей/ошибок (four-wheel-drive DTC-codes) системы полного привода 4WD:

001 – блок управления системой полного привода
010 – электропривод раздаточной коробки
011 – электромагнитная муфта раздаточной коробки
100 – датчик скорости
101 – электромагнитные клапаны вакуумной системы
110 – переключатель режимов раздаточной коробки (2WD/4WD HI/4WD LOW)
111 – датчик положения электропривода раздаточной коробки

Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: АКП надежнее МКП, а корейский дизель лучше японского

Как и любой коммерческий автомобиль в возрасте 15-20 лет, Starex/H-1 в хорошем состоянии – скорее исключение из правил. В первой части обзора мы успели убедиться, что по качеству железа корейский микроавтобус сильно уступает тому же Фольксвагену, а по доступности запчастей не может тягаться с Газелями. Из плюсов – достаточно приличный и живучий салон, а также простая и надёжная электрика, которая чинится при наличии даже минимального навыка. В этой части разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза у коммерческой техники обычно крепкие, и H-1 – не исключение. Конечно, для автомобиля массой за 2 тонны роторы диаметром 274 мм – не такое уж большое достижение, но в теории на такой машине летать не должны, да и за рулем должен быть профессионал. На практике ресурс вполне приемлемый, сказывается большая площадь колодок и двухпоршневый суппорт. Причем суппорт служит лучше, чем на корейских кроссоверах, и часто первые ремонты начинаются после десятка лет эксплуатации, и то обычно из-за неудачного обслуживания. Ресурс колодок очень хороший, ведь их толщина в сравнении с легковыми увеличена минимум на пару миллиметров. Дисковые тормоза сзади – тоже штука надежная. Если на задней оси стоят барабаны, то не беда, они тоже ходят долго и вполне надежно, а привод стояночного тормоза в любом случае сделан по-легковому, тросами.

Но есть пара нюансов. АБС тут опциональная, и часто при ее наличии она не работает. Второй вариант хуже первого хотя бы тем, что устойчивость машины при торможении в таком варианте очень низкая, причем «колдун» новый стоит от 120 евро, а б/у в нормальном состоянии в природе не встречается.

Вторая особенность состоит в необычном креплении передних тормозных дисков – они стоят «изнутри» ступицы, так что для замены нужно ступицу снять, а потом аккуратно отделить диск от нее, что часто сопряжено с аккуратной работой кувалдой или прессом. Заодно можно сменить ржавые кольца АБС и сальники подшипника. В общем, работы много, и есть шансы что-то попутно поломать.

Тормозные трубки, конечно же, сгнивают после 10 лет эксплуатации – в первую очередь, как правило, задние.

Подвеска

Передняя подвеска у всех версий – двухрычажная с торсионом. Задняя зависит от модификации и года выпуска. До середины 2001-го у всех версий сзади – неразрезной мост на рессорах, а после – и только у пассажирских микроавтобусов с короткой базой – мост на пружинах и с направляющим аппаратом из пяти рычагов.

Передняя подвеска сделана с изрядным запасом прочности, и ремонтопригодность у конструкции очень высокая. Среди запчастей даже есть опорные чашки для кузова. Ну а совместимость с малотоннажным грузовиком Porter позволяет не беспокоиться о наличии запчастей в магазинах.

На ранних машинах шаровые опоры нуждаются в регулярном шприцевании, уточняйте это при осмотре и покупке. Впрочем, даже с необслуживаемыми шаровыми обычно есть к чему приложить руки.

Понемногу уходят характеристики торсионов – они очень чувствительны к перегрузке, точки их креплений не любят коррозии, шлицы может сорвать в самый неподходящий момент, а механизм регулировки закисает, да и на раме в этом месте часто – очаг коррозии. Так что проверяйте на предмет несанкционированной сварки при покупке.

Передние рычаги крепкие, но спустя десять лет металл сдается в точках крепления шаровых: отверстия разбиваются и корродируют, как и места установки сайлентблоков. Нижний рычаг порой теряет геометрию из-за возраста, перегрузок и плохих дорог. Да и точки крепления к кузову при пробегах 500+ часто приходится подваривать и менять.

Задняя подвеска в любом случае прочная и по конструкции скорее грузовая. Считается, что раз рессорная версия конструктивно проще, то и в обслуживании она дешевле. Но на практике это не совсем так. Тут есть изнашиваемые элементы помимо самих рессор, такие как сайлентблоки в «ушах» рессор и в креплениях амортизаторов. Сами рессоры не вечные, требуют обслуживания, переборки и замены, особенно при регулярных перегрузках или частых выездах по грунтовым дорогам. Балка заднего моста имеет ограниченный ресурс. Коррозия подтачивает «уши», изнашиваются места креплений. А подварка должна проводиться очень осторожно, ибо балку при локальном нагреве может перекосить, и тогда мост придется отправлять в специализированный сервис.

И что самое неприятное, рессорная подвеска грузовая не только по конструкции, но и по характеристикам. С ней на неровном асфальте пустая машина может вытрясти душу. Доходит даже до переделки подвески под пневмобаллоны ради улучшения плавности хода.

Рулевое управление

Рулевое управление на H-1 – с обычным гидроусилителем. Трубопроводы слабоваты, да и насос сверхнадежностью не отличается, но свои 300+ весь механизм обычно проходит без серьезных поломок, если не забывать менять масло. Износ рейки, стуки и течи связаны или с порванными пыльниками рейки, высокими нагрузками и грязным маслом, или с пробегами за 500. Само собой, что неоригинальные хомуты на шлангах и неаккуратный ремонт могут приводить к течам и гулу насоса при меньшем пробеге.

Трансмиссия

Общие проблемы

Как и на многих других Hyundai тех лет, у Starex/H-1 ржавеют шлицы полуосей. Особенно проблема актуальна для полноприводных машин, где шлицы на передних полуосях еще расположены рядом с рабочей поверхностью роликового подшипника. В случае появления коррозии придется или менять полуось, или точить втулку на нее, иначе ресурс подшипников будет очень маленьким.

Страдают также шлицы карданного вала. А вот заднему мосту повезло, там полуось идет в сборе со ступицей. Причины как обычно – в плохой смазке и слабых сальниках полуосей. Ну и качество стали тоже не лучшее. Сами ШРУС и карданы достаточно надежны, ремонтируются легко – все разбирается и собирается, если не закисло.

Механические коробки

Основная масса машин оснащены МКП – они тут встречаются двух видов. Для старых дизельных моторов 4D56/D4BH и бензиновых 2,4 G4GSD4CB применяется 5-ступенчатая M5ZR1. Для новых дизелей D4CB ставилась более свежая коробка M5SR1, а на всех полноприводных машинах стоит M5UR1.

Несмотря на кажущееся разнообразие и при всех различиях в колоколе и корпусе и даже механизме переключения, все МКП базируются на основе старой коробки Mitsubishi V5MT1, с которой даже сохраняют частичную совместимость по муфтам и синхронизаторам. Коробки этих серий не любят быстрых переключений (от этого сильно страдают синхронизаторы), а также «раскачки». Так, можно получить клин коробки при быстром переключении с задней на первую из-за механизма переключения.

Вторая типичная проблема этих МКП – слабые сальники, так что после 200 тысяч очень вероятны течи, и чем дальше, тем обильнее. Но если на ТО не экономить, течи устранять и переключать передачи без лишнего рвения, то конструкция условно вечная. Досаждать будет разве что разболтанный механизм переключения – как благодаря люфтам, так и из-за того, что постепенно отрывается крепление кулисы к кузову. И последний момент: у машин с коробкой M5SR1 обычно стоит двухмассовый маховик, элемент изнашиваемый и недешевый.

Автоматические коробки

«Автоматы» на H1 при прочих равных надёжнее механики – спокойно могут отходить и 400, и более тысяч до капремонта. Это не такой уж сюрприз, ведь АКП A44DE/ A44DF – это старый добрый Aisin AW03-72LE, который возит Чейзеры, Алтеццы, Крауны и Марки с Хайлаксами уже на протяжении 20 с лишним лет. А на Starex/H-1 корейской сборки с дизелем до 2002 года ставили не менее легендарную A340, она же Aisin 30-43LE. В свое время Hyundai получили доступ к этим коробкам в рамках кросс-лицензионного соглашения Mitsubishi и Toyota.

В общем-то поломки коробок этих серий сводятся или к убитому гидротрансформатору (ГДТ), или к износу фрикционов. Поломка ГДТ обычно приводит к перегреву коробки и течи сальника коробки, а заодно и к забитому гидроблоку. И почти всегда итогом становится убитый насос и необходимость промывать все от остатков клеевого слоя фрикциона блокировки. Ну и при пробегах 350+ уже можно добить пакеты Overdrive Direct Forward и Low Reverse, но это чаще у внедорожников и у любителей стартовать с дымком.

Ремонт обычно заключается в поиске контрактного агрегата – они имеются и для корейских авто, но не так распространены, как на японские варианты АКП. Или все же в переборке, но с использованием тойотовской коробки в качестве донора. Причем даже на комплекте фрикционов (от 70-80 евро) обычно экономят, потому что целая коробка с минимальным пробегом при небольшом везении выходит во столько же или дешевле. А если среди поломок – дорогой маслонасос или его втулка, то вариантов просто нет, они стоят от 150 евро и все равно за эту сумму будут б/у, но неизвестно с какого агрегата.

Полный привод

Полный привод на Н-1 самый простой, жестко подключаемый, так называемый Part-time. Простая раздатка и хабы с вакуумным управлением в переднем мосту. Раздатка служит долго, карданные валы – тоже, и поломки их связаны в основном со сбоями вакуумной системы, эксплуатацией полного привода на твердых покрытиях или просто с пробегами 300+. Про шлицы переднего моста и подшипники я уже упоминал выше, в разделе «подвеска».

Вакуумный клапан – расходник, он расположен неудачно, и его частенько приходится менять из-за коррозии. Очень распространен колхозинг с применением клапана холостого хода от ВАЗ 2105 за номером 21050-112701002. Что интересно, жигулёвский аналог получается едва ли не надёжнее оригинала.

Моторы

Общие проблемы

Почти все моторы, кроме дизеля D4CB мощностью 143/145 л. с., имеют почти прямые аналоги среди агрегатов Mitsubishi, но полностью с ними не совместимы, и постоянные «ползущие» изменения добавляют путаницы.

Качество материалов не очень высокое, так что моторы требуют постоянного контроля и замены мелкой дешевой расходки, а большая часть крепежа тут «одноразовая». Впрочем, цены не очень высокие. Особое внимание стоит обращать на систему охлаждения: течи из-за дырявых трубок отопителей и «автономок» – дело обычное.

Бензиновые моторы

Единственный бензиновый мотор на Hyundai H-1 – это G4CS семейства Sirius. Фактически это японский 4G64 в версии с одним распредвалом на 112/118 л. с. с небольшой модернизацией от корейцев. Проблемы ровно те же, что на других моделях Mitsubishi, например, на Outlander первого поколения.

В первую очередь это механизм ГРМ с ремнем привода одного из балансирных валов. Ремень слабенький и тонкий, и рвется он на возрастных моторах часто из-за износа втулок балансиров или попадания масла. Его остатки, в свою очередь, добивают ремень ГРМ. Тот потолще и обычно свои 60 тысяч километров проходит спокойно. Типовая доработка – отключение балансирных валов вовсе. Для этого дорабатывают маслонасос и снимают приводной ремень.

В остальном это отличный мотор, крепкий, с хорошей ремонтопригодностью и даже потенциалом для тюнинга: так, можно найти примеры установки ГБЦ с двумя распредвалами и даже наддува.

Дизельные моторы

Дизельные моторы можно разделить на два семейства. Первое – это клоны японского мотора 4D56, 8-клапанного вихрекамерного турбодизеля с механическим ТНВД и ременным ГРМ. Производные этого мотора имеют в Hyundai индексы D4BF, D4BH и D4BA. Наиболее мощный развивал лишь 103 л. с., и это скорее благо. Второе семейство – это уже в большей степени корейский мотор D4CB мощностью 143/145 л. с. с совершенно новой системой питания Common Rail, цепным ГРМ, 16-клапанной ГБЦ и долгожданными гидрокомпенсаторами.

Все наследники японского 4D56 имеют как минимум несколько специфических проблем предка. В первую очередь это конструкция ГРМ с ремнем балансиров – по сути, та же проблема, что и у бензинового 4G64. Только для сильно вибрирующего дизельного мотора балансиры более актуальны, а учитывая пробеги, проблемы с вкладышами балансиров встречаются чаще.

Конструкция ГРМ и без учёта проблем балансиров не самая удачная: тут со временем и рокеры «падают», и клапаны нужно регулировать часто, каждые 15 тысяч километров. Ремень советуют менять каждые 50 тысяч полным комплектом и не экономить, а заодно следить за тем, чтобы масло на него не лилось.

Течи масла – вторая популярная проблема. Мотор течет маслом из всех щелей, и бороться с этим можно только полной переборкой с заменой всех прокладок на новые, а часто – и с ремонтом поршневой группы.

Третья беда – массивная поршневая группа на практике достаточно хрупкая. Поймать трещину поршня из-за перегрева, передува или текущей форсунки проще простого. При этом изрядная масса поршней делает мотор совершенно «не крутильным» – он работает как типичный грузовой, 3,5 тысячи оборотов для него – почти предел. Обычно любые беды с перегревом и передувом осложняются еще и пробитой прокладкой ГБЦ – следить за наличием газов в расширительном бачке стоит внимательно. А прокладки покупать только самые качественные. И при ремонтах обязательно проверять плоскости блока и ГБЦ на предмет искривления и повреждений.

При пробегах 300+ и МКП нужно следить еще и за вкладышами коленвала – эксплуатация на очень малых оборотах под нагрузкой убивает их к такому пробегу почти с гарантией.

Добавим сюда механический ТНВД, не очень дешевый. Быстрый износ распылителей форсунок и дымление из-за них. Риски трещин ГБЦ и более мелкие проблемы вроде необходимости регулярной замены демпферных шкивов, невысокий ресурс навесных агрегатов из-за очень высокой амплитуды крутильных колебаний, не очень надежный генератор со встроенным механическим вакуумным насосом. и получим не самый удачный двигатель, но вполне подходящий для грузовичка или микроавтобуса.

При всем при этом попадаются экземпляры с пробегами за 400 и без капремонтов. Старомодная конструкция имеет свои плюсы, но очень уж требовательна к качеству обслуживания и его интервалам, и в итоге недешева. К тому же вибрации достаточно сильные, а расход топлива в среднем – 10 литров на 100 км, даже в трассовом режиме.

Отдельное спасибо Hyundai за то, что они не стали ставить на свои машины более новые варианты 4D56 с Common Rail, пониженной степенью сжатия, а также усиленным коленвалом и поршневым пальцем. Потому что варианты на 116 и 136 л. с. от Mitsubishi проявили себя как не очень надежные и ресурсные – у них даже блок трескался, да и ресурс поршневой группы был небольшим. Что не удивительно, ибо обороты максимальной мощности подняли почти до бензиновых 4500. За большую часть негатива в отношении 4D56 отвечают именно новые «усиленные» моторы, а к Н-1 они отношения не имеют.

Новые моторы D4CB избавились от ремней, ГБЦ стала 16-клапанной, а клапаны у них не нужно регулировать благодаря гидрокомпенсаторам. Прогрессивная система питания Common Rail позволила повысить мощность до 140 с гаком сил при более уверенном запуске в холодное время года и заодно снизить расход топлива по трассе почти в полтора раза.

Казалось бы, все проблемы решены? Но нет, мотор оказался достаточно капризным. Гидрокомпенсаторы очень не любят грязное масло и начинают стучать, а если игнорировать проблему, можно получить задранные распредвалы и шахты толкателей.

Цепи механизма ГРМ (их три) достаточно крепкие, ходят 150-250 тысяч километров, а то и больше – попадаются экземпляры с пробегами за 300. Но очень не любят высоких оборотов и редкой замены масла, могут зашуметь гораздо раньше при городской эксплуатации.

Зимой у машин с большими пробегами и шумом цепей часто рвет цепь привода маслонасоса, если перекрутить мотор на холодную. Также есть шансы, что сам маслонасос заклинит, а цепь будет уже вторичным повреждением. Маслонасосу очень вредит забитый маслозаборник, он тут с мелкой сеткой, и лучше его проверять или менять при каждой замене цепей. Сам маслонасос стоит превентивно поменять при пробеге 300+, особенно если были изношены вкладыши или гидрокомпенсаторы – запаса производительности у него нет совсем.

Очень рано, при пробегах порядка тех же 200 тысяч можно столкнуться с износом вкладышей коленвала. А при пробегах более 300 тысяч начинаются проблемы со вкладышами балансирных валов.

Турбины Garrett 1752S на этой версии оказались не очень надежными и куда более дорогими, чем Mitsubishi TD04-9 или BorgWarner BV43-2074 на 4D56 – любое падение давления масла приводит к их выходу из строя. Но в целом ресурс приемлемый, тысяч 200 они могут пройти. Правда, цена картриджа на Garrett от китайских производителей невелика – от 90 до 120 евро.

Форсунки дороже, чем простые механические на 4D56, но служат свои 300 тысяч исправно, и распылители менять не нужно, хотя кольца форсунок выгорают быстро при частом использовании полной мощности.

Вакуумный насос надежен, обеспечивает нормальную работу тормозов и подключение переднего моста. Дроссель на впуске нужен для работы EGR, но полезен для торможения двигателем и для предотвращения работы в разнос, тем более что он не забивается сажей. Средний ресурс поршневой группы под 500 тысяч, она редко служит меньше.

При этом высоких оборотов мотор не любит так же, как и старые двигатели, EGR у него более капризный, может потечь теплообменник или его трубка. Сам клапан EGR исправно поставляет сажу во впуск, сильно снижая мощность мотора со временем. Прокладку впускного коллектора регулярно выдавливает в районе первого цилиндра.

В целом более новый корейский мотор сложнее и куда менее ремонтопригоден, чем старый японский. И запчасти ощутимо дороже, что особенно актуально при пробегах 500+. Однако он экономичней и обеспечивает очень хорошую динамику машине.

Брать или не брать?

Специфика эксплуатации и возраст Hyundai Starex/H-1 первого поколения таковы, что выбирать нужно не модификацию, а конкретный экземпляр, который ещё не успели ушатать до состояния металлолома. И всё же при прочих равных машины с более современными дизелями и пружинной задней подвеской выглядят наиболее дружелюбными к человеку.